Преимущества и недостатки контейнеров

Грузовой контейнер обладает сварным каркасом из двутавровых балок или труб, которые обеспечивают высокую прочность строению. Внешней отделкой служат гофрированные листы из металла толщиной 2–3 мм.

Конфигурация модулей бывает квадратной или прямоугольной, что позволяет выбрать разнообразные варианты здания из нескольких блоков. Чаще всего возводят одноэтажные и двухэтажные коттеджи. Идея подобного строительства привлекает невысокой ценой и оригинальным интерьером.

Преимущества домов из контейнеров:

• Подходят для любой климатической зоны, необходимо лишь обустроить качественную термоизоляцию.
• Невысокая стоимость.
• Легко комбинируются с различными строительными технологиями (кирпичной кладкой, ж/б конструкциями и т. д. ).
• Сроки строительства ограничены всего несколькими месяцами или неделями.
• Не требуется возведения капитального фундамента, жилой дом можно устанавливать и на промороженном грунте.
• Жилищу из контейнера не грозит появление грызунов и насекомых.
• Из строения может получиться постоянное жилье, дачный домик, баня или хозяйственный объект (подвал и т. п. ).

Недостатки:

• Расходы на доставку, привлечение специальной техники при монтаже (крана, манипулятора и т. п. ).
• Ширина одного контейнера довольно невелика для одной комнаты. В случае необходимости приходится совмещать два и более модуля для увеличения площади помещения.
• Металлическая поверхность сильно нагревается на солнце летом и быстро остывает зимой, поэтому необходимо установить качественный утеплитель, чтобы создать комфортные условия.

Сооружение самодельных домов

При разработке проектов домов из контейнеров необходимо учитывать, что для строительства используются емкости размером 20 или 40 футов. Параметры помещения и его дизайн зависят от конфигурации и типа используемых модулей.

Перед началом работы контейнеры необходимо проверить на радиацию, которая может скапливаться в них. Средней нормой радиационного фона считается 35 микрорентген в час.

Для строительства потребуются следующие инструменты и материалы:

• железнодорожные контейнеры;
• брус 10x10 см и 6x6 см;
• доски сечением 10x4 см и длиной 8 м;
• доски сечением 15x2,5 см и длиной 6 м;
• саморезы 1,3 см;
• ДСП 27,5x12x1,6 см;
• волнистые листы оцинкованной стали;
• сантехнические болты 2,2 см;
• две ж/б сваи 350x350 мм длиной 6 м;
• минвата МП-50;
• профнастил С-10;
• сварочный аппарат;
• болгарка с дисками (диаметр 20 см);
• шуруповерт;
• бензиновый генератор.

Этапы строительства

Установка фундамента. Его выбор зависит от размеров, вида сооружения и климатических особенностей местности. Один контейнер в среднем весит 2,3–3,9 тонны и не представляет собой значительную нагрузку на фундамент.

Для одноэтажного дома или дачи из контейнера можно засыпать подушку из инертного материала (гравия и т. п. ) и забить бетонные блоки или сваи. Для двухэтажного или трехэтажного коттеджа требуется более прочное основание — монолитный или ленточный армированный фундамент.

Отдельные модули устанавливают на фундамент с помощью строительной техники, плотно подгоняя друг к другу. Их скрепляют между собой специальными уголками или прямоугольными трубами, используя бензогенератор и сварочный аппарат.

Далее проводятся работы по приведению в порядок внутреннего помещения дома. В соответствии с планировкой боковые части контейнера вырезают с целью увеличения площади комнат. Удаляют ненужные детали, прорезают болгаркой проемы для дверей и окон.

Необходима антикоррозийная обработка металлических поверхностей специальными составами: покраска железным или свинцовым суриком и термоустойчивой краской.

Кровельные работы. Устройство кровли делается так же, как и для обычных домов. Собирается каркас из бруса 10x10 см, который крепят к контейнеру саморезами. Затем устанавливают стропила с использованием восьмиметровых досок. Далее делается обрешетка кровли из шестиметровых досок. По окончании работы конструкция обшивается листами оцинкованной стали.

В процессе установки кровли необходимо предусмотреть вентиляцию и пароизоляцию. Можно сделать монтаж пароизоляционной пленки между стальными листами и обрешеткой. Другой способ — это устройство на крыше несколько труб для свободного прохождения воздуха. С двух сторон крыши крепят по три трубы (длина 40 см, диаметр 10 см).

Устанавливать крышу в домах из контейнеров необязательно. Такая конструкция герметична, производится из качественной стали и не допускает протекания воды. Достаточно просто провести теплоизоляцию потолка изнутри, а сверху постройку покрыть рубероидом. Интересное решение — устроить газон с цветником на крыше контейнера.

Утепление дома. Для утепления делается обрешетка по внешней поверхности стен. Брусья (6x6 см) крепят саморезами на расстоянии 90 см, после чего между ними устанавливают плиты минеральной ваты (6x100x300 см). Чтобы утеплитель уложить более плотно, шаг между брусьями лучше сделать меньше размера плиты.

В качестве утеплителя используют также пенопласт, экструдированный пенополистирол. Для фиксации теплоизоляционного материала на металлическое основание используют клей или специальную мастику.

Внешнюю обшивку стен можно сделать из профнастила, сайдинга или деревянной отделки (блок-хауз и т. д. ). Материал закрепляют на обрешетке саморезами. Цвет обшивки лучше выбирать светлых тонов.

Внутренние работы

Отделка стен и потолка внутри модульного дома делается практически таким же образом, как и снаружи: крепится обрешетка и утеплитель. Однако для монтажа обшивки используются листы ДСП. При устройстве пола поверх утеплителя сначала устанавливают настил из досок (15x4 см), а затем сверху монтируют покрытие из ДСП.

В процессе установки обшивки необходимо оставлять зазор в 1,5 см. Это пространство заполняют монтажной пеной, что позволяет впоследствии избежать попадания пыли в помещение. В оконные проемы устанавливают стеклопакеты.

Отопление можно выбрать нескольких вариантов. Самые простые — это металлическая печь и камин. В российских климатических условиях предпочтительнее установить печь из кирпича. Для этого в покрытии из ДВП на заранее выбранном месте вырезают прямоугольное отверстие. Печь выкладывают без фундамента непосредственно на поверхность контейнера.

Если дом со временем просядет со стороны печи, то его можно приподнять с помощью домкрата и подложить в этом месте тротуарную плитку (50x50 см). Таким образом легко восстановить прежнее положение контейнера.

Коммуникации. Для проведения коммуникаций делаются специальные каналы по внутренним стенам. Устройство канализации следует своевременно запланировать при проектировании дома. В полу необходимо проделать отверстие для канализационной трубы, которую присоединяют к дренажной канаве или септику.

Для обустройства водопровода потребуется пробурить скважину или подключиться к водопроводной системе близлежащего населенного пункта.

Интерьер дома лучше подобрать в современном авангардном стиле. Он больше подходит для такого типа построек.

Отзывы о контейнерных домах

Дом из контейнеров отзывы владельцев характеризуют положительно. Большинство людей, соорудивших себе такое жильё, остаются им довольны.

Классификация причалов

Причальные сооружения делятся на грузовые и пассажирские, а первые, в свою очередь, подразделяются по виду грузов, которые они принимают. По своей конструкции причалы можно поделить на:

• набережные;
• пирсы;
• рейдовые.

Причалы-набережные устраиваются вдоль береговой линии и являются ее продолжением. Если набережная представляет собой каменную или железобетонную стенку, вертикально спускающуюся в воду, то такое сооружение называется причальной стенкой. Когда у набережной есть выносная площадка на сваях, то говорят о причале с оторочкой.

Причал-пирс представляет собой протянутую в акваторию эстакаду или стенку.

Рейдовые причалы являются вынесенными в акваторию и связанными с берегом либо мостиком (пассажирские), либо трубопроводом (для танкеров).

По технологии строительства такие сооружения могут быть стационарными и плавучими (понтонными). Стационарный причал — это в той или иной степени капитальное сооружение, закрепленное на местности. В свою очередь, они бывают гравитационными, в виде сплошных стен, и эстакадными (на сваях). Плавучие причалы удерживаются на воде засчет закона Архимеда. Частный случай такого причала — дебаркадер.

Причалы должны быть оборудованы устройствами для безопасной швартовки. Их называют причальными пушками — именно за них с помощью швартовных концов суда крепят к пирсу или набережной. Для предохранения корпуса судна от повреждений при швартовке снаружи к причалу крепят кранцы, или причальные отбойники. Это могут быть мешки с мусором, старые покрышки или специально изготовленные резиновые изделия. Иногда ими оборудовано само судно.

Выбор типа и конструкции причала при строительстве зависит от:

• типа и характеристик судов (вес, водоизмещение, назначение);
• особенностей береговой линии;
• характера дна водоема;
• глубин и их перепадов.

Строительством причалов обычно занимаются специализированные организации мостостроительного профиля, и делается это вместе с постройкой порта, ведь само причальное сооружение тесно связано с терминалом, к которому оно относится.

Но существуют варианты и самостоятельного строительства причала. Согласитесь, мало кому из обычных граждан придет в голову разгружать у своего дачного участка контейнеровозы и заниматься судоремонтными работами. Не по всякой речке ходят круизные лайнеры и даже простые теплоходы. Максимум, что может заинтересовать живущего у озера или речки, — это куда ставить свой катер. Поэтому тема этого обзора — строительство причала для маломерных судов.

Юридическая сторона вопроса

Конечно, если вы живете в глуши, где чиновника последний раз видели по телевизору в прошлом году (если он у вас есть), а ближайший участковый живет километрах в пятидесяти от вас, вы можете спокойно поставить мостки, и никто этого не заметит.

Но если вы хотите, чтобы у властей не было к вам претензий, то причал лучше оформить законодательно.

Напомним, что 20 метров от верхнего уреза воды водоема считаются государственной собственностью, и вы не можете их выкупить, огородить и каким-либо образом препятствовать людям свободно там ходить. Но вот пользоваться водоемом вы очень даже можете. Начнем с того, что вы можете абсолютно бесплатно брать там воду: платить за это должны только те, кто пользуется водой в коммерческих целях. И причал построить тоже можете.

А вот какие документы для этого нужны, зависит от того, будет ли причал стационарным, временным, капитальным или плавучим. Но в любом случае вам будет необходимо заключить договор водопользования. Как это сделать, можете узнать в органах исполнительной власти в вашем регионе, а сейчас такая услуга может оказываться через сеть МФЦ. Такого договора будет достаточно для понтонной пристани.

Для постройки понадобится заключать договор аренды участка побережья, а если вы хотите поставить капитальное сооружение на бетонных сваях, то сбор документов и получение разрешения на строительство будет приравнено к строительству порта (с официальным проектом). Масштабы не те, но закон есть закон. Поэтому, если вы не хотите нести все эти расходы (а они будут хотя бы потому, что вы будете ходить с бумажками в рабочее время), договоритесь лучше с соседями и сделайте общественную пристань (так вы еще сможете скинуть бумагособирательную работу на муниципалитет). Удобно, и пользоваться смогут все.

Напомним также, что этот порядок не касается территорий национальных парков, заповедников и других охраняемых территорий. Сооружение пристани там (если вам повезло там жить) регулируется документами самой такой территории. Иногда у вас не получится сделать даже простые мостки.

Причалы для катеров и их постройка

Перед тем как выбрать нужный вам вид причала, обследуйте условия, в которых он будет стоять. В первую очередь, это уровень воды, рельеф дна и сезонные изменения этих параметров. Так, если у вас берег с хорошим уклоном, и небольшие перепады уровня воды в половодье, вы можете соорудить причальную стенку с выносом на сваях — и недалеко, и глубина будет вполне достаточной не только для катера, но и для более крупных судов. Но, к сожалению, такие условия у нас далеко не везде.

Обычно наши граждане проживают на пологих берегах, где дно заилено и поросло травой. Заход в такой водоем обычно комфортным не бывает, даже если вы собрались просто искупаться. Про лодку и говорить не приходится. И в таких случаях причал сооружают в виде пирса.

Что касается геометрии последнего, то его можно установить перпендикулярно берегу, если речь идет об озере. Если же у вас река с течением, то лучше его строить под углом в сторону течения.

Сваи и их разновидности

Сваи издавна применялись в качестве оснований для сооружений на неустойчивых грунтах и в прибрежных зонах.

Они представляют собой стержни, заглубленные в грунт. Работают сваи по двум принципам: трение и опора на глубоколежащие плотные слои. Иногда используют одну их функцию, иногда обе. Последняя часто применяется при возведении тяжелых зданий — в этом случае сваи забивают дважды: второй раз их добивают до достижения плотного слоя (когда достигли, это можно определить по вибрации во всем микрорайоне).

Сваи делают из разных материалов. Когда-то они были только деревянные (использовалась древесина лиственницы и дуба), потом пришла эпоха бетона. Бетонные сваи выпускаются в виде стержней длиной 6, 9, 12 метров и забиваются в грунт при помощи копровой установки на гусеничном ходу. Более длинные сваи набивают на месте: бурят скважину, вставляют в нее арматуру и заливают бетоном. Такие сваи называются буронабивными. Существуют также сваи в виде стальных труб и комплексные — бетон в трубе.

В последнее время получили распространение также винтовые сваи, широко используемые в частном домостроении и для сооружения небольших объектов, в том числе пристаней. Заворачиваются винтовые сваи в грунт либо с помощью специальной техники, либо вручную, используя рычаг. Для закручивания одной сваи достаточно трех человек — один из них должен контролировать вертикальность вкручивания.

Строительство стационарного причала на сваях

Хочется напомнить, что свайные фундаменты, хотя и хорошо себя зарекомендовали, не годятся в тех случаях, когда у вас в водоеме каменистое дно. Но об этом — в следующей главе.

Но у вас, скорее всего, дно представляет собой песок или ил.

Диаметр винтовых свай и их количество под дом рассчитывается исходя из веса здания. Поскольку дело мы имеем не с домом, а сравнительно легким сооружением, то вес не будет иметь такого значения. Зато на выбор будут влиять такие факторы, как лед и характер дна. Так, толстый лед способен ближайшей весной сломать ваши сваи, что исключено при постройке дома. Поэтому выбирать лучше сваи от 108 мм, а после установки лучше будет залить внутрь бетон.

Длина свай определяется глубиной несущего слоя и уровнем воды с учетом перепада в вашем водоеме. Так, ил не является хорошей опорой для сваи, поскольку подвержен сезонным подвижкам и влиянию течения в реке: чем оно больше, тем сильнее будет смещение сваи. В удерживающий слой свая должна заходить на достаточную глубину. Для песка она составляет 0,5 м, а для глин — 1 м.

Для примера можно привести следующий случай.

Высота от верха сваи до максимального уреза воды 0,3 м. Расстояние от зеркала до дна 1,7 м. Толщина ила 1 м. Внизу песок. Длина сваи, таким образом, получается: 0,3+1,7+1+0,5=3,5 м. В продаже, кстати, такой размер есть. Но, учитывая течение и сход льда, лучше дать запас прочности и заглубить их еще на полметра. И сваи купить, соответственно, по 4 метра. Если вы строите пирс, то длина свай будет разной, в зависимости от изменения глубины. В продаже сваи бывают до 9 метров.

Каждая свая диаметра 108 рассчитана на приличную нагрузку — 7 тонн. На причале такой не бывает. Поэтому количество свай рассчитывайте, исходя глубины конкретного участка пирса. На берегу допускается расстояние между сваями и 2 метра, а вот чем дальше от берега, тем они должны быть закручены чаще. Максимальный шаг сваи — 1 м, минимальный — 0,5 м.

Проводить работы по закручиванию свай лучше всего в зимнее время: лед будет служить вам хорошей опорой.

Обвязка и настил

Для обвязки свай чаще всего используют швеллер. Его выбирают из сортамента исходя из геометрических характеристик. Если у нас диаметр сваи 108 мм, то нам подойдут швеллера № 14 и 14П. На углах их можно соединить сварным швом, обрезав каждую на 45 градусов. Стыки между швеллерами должны приходиться на сваю, а не висеть в воздухе. Крепить сваи можно как сваркой, так и с помощью резьбовых соединений.

Перед тем как окончательно смонтировать швеллерную обвязку, ее следует прогрунтовать: это убережет ее от ржавчины.

Если вы хотите сделать обвязку из бруса, то на углах он соединяется в шип, а стыки также должны быть на сваях. Под брус необходимо уложить гидроизоляцию, а саму деревянную конструкцию тщательно обработать специальными составами, чтобы она не гнила.

Сверху на обвязку монтируются лаги, а наверх — настил.

Лаги таким же образом нужно обработать, а вот к настилу лучше подойти тщательно. Он будет постоянно испытывать на себе погодные капризы и различные нагрузки. Поэтому, если не хотите его часто переделывать, приобретите палубную доску из лиственницы. Если же вы пользуетесь более бюджетной сосной или елью, то хотя бы обработайте ее должным образом — пропитка и лак вполне подойдут.

Понтонные причалы

Встречаются ситуации, когда установка причала на сваях либо нецелесообразна, либо невозможна. Вот несколько таких случаев:

• у вас в водоеме каменистое дно;
• перепад воды достигает таких величин, что становится проблемой — лестница вниз выходит слишком высокой;
• вам «повезло» жить на берегу озера или моря, куда по «счастливой» случайности весной сносит торосы;
• высота ила на дне такова, что сваи становятся дорогим удовольствием.

Выходом в такой ситуации может служить капитальное сооружение с ледорезами, на заглубленном фундаменте, с большим объемом выемки грунта — в конце концов, порты и мосты как-то строят. Вопрос весь в том, нужно ли это в случаях, когда вам нужно всего лишь швартовать вашу лодочку, забрасывать спиннинг и купаться.

И тут на помощь приходят понтоны.

Фактически это несамоходные суда, то есть удерживаются на поверхности засчет своей плавучести. Они распространены не только как причалы для маломерных суден: во многих городах к таким сооружениям швартуются теплоходы и даже небольшие грузовые суда. Часто сам речной вокзал находится на дебаркадере.

Когда плавучий причал имеет большие размеры, он выполняется на бетонном или стальном основании, которое представляет собой плоскую коробку с пустотами внутри, что обеспечивает плавучесть. Основание небольшого выполняется из пластика (в продаже есть модульные пластиковые понтоны), а в качестве самодельных вариантов распространены причалы на пустых металлических бочках.

Простейший понтон представляет собой квадрат со сторонами 2,5 метра на 4 бочки. Для изготовления нам понадобятся 4 пустых бочки на 200 литров, 10 метров бруса со стороной 100 мм, 25 метров бруса по 50 мм, прочная водоустойчивая веревка и саморезы.

Из большого бруса нужно скрутить квадрат. Внутрь ставим каркас из бруса по 50 мм для удержания бочек. Бочки необходимо тщательно очистить, закрыть на герметик и хорошо окрасить. Если бочки пластиковые, это не требуется. После этого бочки вставляем в каркас по углам и крепим веревкой в трех местах каждую. Веревку закрепляем на большом брусе, хорошо затянув. После этого будущий понтон можно перевернуть и набить сверху дощатый настил.

При желании понтон на бочках можно сделать и большим, и неправильной формы, и с перилами. Вместо бочек неплохо подойдет пластиковая труба большого диаметра, если у вас есть, чем запаять торцы.

В общем, сооружение таких причалов ограничивается только вашей фантазией.

Заход на причал можно сделать в виде подвижной сходни, один конец которой не жестко закреплен на берегу, а второй «гуляет» вместе с понтоном, точнее, с уровнем воды в водоеме.

Важно! Чтобы ваша пристань стояла там, где надо, ее нужно обязательно заякорить. Сколько якорей вам понадобится, зависит от веса и площади вашего понтона, но никак не менее двух. Длину якорных цепей можно регулировать.

Строительные материалы и инструменты

Человек, который решил построить на своем участке недорогой садовый домик, задается вопросом, из какого материала его возводить. Рынок сегодня предлагает большой выбор сырья. Нужно ориентироваться на свои финансовые возможности и характеристики материалов.

Обычно жилища за городом сооружают из кирпича, пеноблоков или газобетона. Из последнего материала возведение домика будет происходить более ускоренными темпами. Однако наиболее популярным для сооружения конструкций на даче является брус.

Обычно используется брус с сечением 100x100 мм. Для того чтобы строение получилось надежным, необходимо заранее просушить материал. В этом случае усадка дачного жилища будет минимальной, и не будет возникать деформаций.

Что касается инструментов, вам понадобятся:

• усорезная и ручная дисковая пила;
• молоток;
• аккумуляторная дрель;
• карандаш;
• линейка;
• уголок;
• разметочный шнур;
• клейкая лента;
• плоская кисть.

Варианты домиков

Если главной вашей целью является недорогое строение, можно возвести домик небольших размеров. Сегодня выбор вариантов довольно большой и каркасными строениями не ограничивается. На своем участке вы можете построить:

• домик-бунгало;
• каркасник;
• финский дом;
• щитовой дом.

Проектная документация

Если вы планируете построить дачный домик своими руками, чертежи и смета — первое, чем вам нужно обзавестись. Необходимо определиться со следующими параметрами:

• размеры будущего строения;
• функции домика.

Владельцу участка нужно просчитать все детали: сколько комнат будет в вашем доме, какой будет высота потолков, сколько гостей смогут одновременно разместиться в строении, какие материалы понадобятся.

Если перед началом строительства в вашем распоряжении будет детально разработанный проект, включающий грамотный чертеж строения, то тем самым вы сэкономите время и деньги.

Прежде всего необходимо начертить план-схему основы домика, которой выступает его фундамент. Также необходимо просчитать элементы в местах, где полы и потолок соединяются со стенами. Не нужно забывать про опоры перекрытий и кровельное покрытие. В любом проекте одним из важных моментов является перечень коммуникаций, которые будут подведены к дому. Для обеспечения комфортных условий проживания вы можете провести водопровод, электричество и газ. Все эти моменты необходимо расписать, включая выделение мест для подсоединения к магистралям.

Планирование пространства

Когда необходимо построить жилище недорого и быстро, то многие владельцы дачных участков делают свой выбор в пользу щитовых конструкций. Главным их достоинством является то, что возвести такое сооружение можно в короткий срок. Помните, что бюджетные садовые домики не рекомендуется располагать в низинах. Там после дождей скапливается много влаги, что провоцирует процесс гниения. Поэтому для размещения жилища лучше всего выбирать самое высокое место на вашем участке. Оптимальным вариантом является северная или северо-западная сторона участка.

Чтобы место под застройку не было сильно затенено, важно располагать дом не у самой границы участка, а на удалении 3 м от забора. Если это будет одноэтажное строение, то следует предусмотреть чердак, который должен быть достаточно вместительным, а также веранду, которую вы сможете использовать для отдыха.

Чердак в зимнее время станет хранилищем для огородного инвентаря. Там же можно размещать и другие важные вещи. Если планируется в два этажа, то в этом случае для кухни выделяют помещение на первом этаже. При этом комната должна быть светлой. Для этого на кухне делают большие окна. Далее идет отапливаемое помещение, где обычно выполняется установка лестницы, ведущей на второй этаж.

Следует подумать и про утепление спальни. Также должны быть гостевая и ванная комнаты. Мансарду в двухэтажном сооружении можно использовать для:

• летней спальни;
• кабинета;
• бильярдной.

Там же можно обустроить место для выращивания рассады.

Конечно, количество комнат и их назначение во многом определяется предпочтениями владельца участка. Если у вас не хватает собственной фантазии, можно заглянуть в интернет. Каждый сможет найти недорогие варианты.

Планируемое строение на даче лучше всего делать с верандой. Эта пристройка принесет вам немало пользы. Она может быть открытого или закрытого типа. Более эффективным является второй вариант. Благодаря крыше над головой вы будете хорошо защищены от дождя, ветра и солнца. Установив на окнах противомоскитныех сетки, вы сможете использовать веранду в качестве летней спальни.

Запланировав в своём жилище подвальное помещение, следует убедиться в том, что на вашем участке отсутствуют поверхностные грунтовые воды. Весной их уровень обычно поднимается, они попадают в подвальное помещение, вызывая неприятный запах, который будет стоять во всём доме. Вдобавок под воздействием влаги фундамент будет постепенно разрушаться, и у вас возникнет необходимость в проведении ремонта.

Начало работ

Если вы хотите сэкономить, можно возвести садовый домик 3x4. Чтобы у вас всё получилось, нужно заранее подготовить качественные материалы и весь необходимый инструмент. Всё это необходимо выбирать, ориентируюсь на то, какой домик вы решили построить — щитовой или брусовой. Садовые дома из бруса прослужит дольше, но для их сооружения потребуется создание очень мощного фундамента, который должен залегать довольно глубоко.

Щитовые строения на дачном участке — это выбор для людей, которые в короткий срок хотят получить недорогое жилище. Для его обшивки обычно используются листы фанеры. Уже через четыре дня на вашем участке появится добротный дом для проживания в комфортных условиях.

Стоительство домика

Щитовой дом необходимо возводить в соответствии с планом строительства. Первой операцией должно стать сооружение фундамента. После этого можно переходить к устройству каркаса. Потом выполняется подготовка верхней и нижней обшивки, возводятся стропила и вертикальные опоры. Дополнительные брусья используют для формирования контура для дверей и окон. Используя саморезы, происходит закрепление наружной обшивки каркаса фанерой. При выполнении работ по внутренней обшивке используют гипсокартон, ДСП или ДВП.

Чтобы утеплить жилище, между двумя слоями обшивки можно проложить минеральную вату или другой современный утеплитель. Или же вы можете использовать подручные материалы. Например, опилки, которые хорошо сохраняют тепло. Для создания чернового пола можно использовать толстые доски, а для чистового — линолеум или ламинат. Обшивку стропил выполняют, используя фанеру, которую потом покрывают рубероидом или олифой.

Для того чтобы возведенный домик выглядел привлекательно, необходимо использовать качественный и красивый наружный материал. Прекрасным выбором станет вагонка или панели сайдинга. В готовом дачном жилище можно установить как деревянные, так и пластиковые окна. Здесь всё зависит от финансовых возможностей хозяина, а также его личных предпочтений. Однако необходимо помнить о том, что пластик служит более продолжительное время и к тому же требует минимального ухода по сравнению с окнами из древесины.

Садовые домики из бруса хотя и сооружаются дольше, однако в сравнении с щитовыми имеют более эстетичный вид. Для них можно использовать простой или профилированный брус.

Работы начинаются с заливки фундамента. Если вы будете строить маленький домик, то будет вполне достаточно столбчатого основания. Если же сооружение будет тяжёлым, то здесь никакой альтернативы нет — придется заливать ленточный фундамент. Довольно часто для устройства основания используют бетонные плиты, которые заглубляют на 20 см в грунт. Готовая основа должна быть покрыта слоем гидроизоляции. Для этого плиту покрывают слоем рубероида. Только после этого можно заниматься работами по установке каркаса.

Лаги и венец следует укладывать на опоры фундамента. Для устройства пола используют доски большой толщины. После того как он собран, необходимо заняться созданием стен. Для крепления брусьев между собой можно использовать нагели. Каждый новый слой необходимо прокладывать утеплителем — паклей или джутом. Когда стены возведены, можно переходить к установке стропил и раскосов из бруса. Завершив эту работу, переходят к установке окон и дверей. Каким будет интерьер садового домика, во многом зависит от фантазии владельца дачного участка. Загородный участок следует воспринимать в качестве места отдыха. Вам решать каким оно будет.

Как видите, садовый домик 3x4 своими руками — это не мечта, а реальность. Не стоит бояться самостоятельного возведения постройки. Мини-домики своими руками создаются довольно просто, даже если у вас нет опыта. Если вы хотите создать дома максимально быстро и легко, выбирайте щитовой вариант.

Ширина массивной доски составляет от 90 до 135 миллиметров. Длина – от  600 до 2000 миллиметров. Изделие может продаваться как с предварительным покрытием маслом, воском или лаком, так и без покрытия.

Материалы массивной доски

Массивные доски могут быть изготовлены из следующих материалов:

1. Лиственницы. Это самый доступный материал в плане стоимости. Имеет красивый дизайн. Является удобным в эксплуатации благодаря высоким показателям прочности, а также устойчивости к влаге. 
2. Дуба. Материал обладает стильной текстурой. Предварительно обрабатывается специальным веществом, благодаря котором долго служит. Не подвергается процессу гниения. Обладает естественными оттенками. Имеет высокую стоимость.
3. Ореха. Материал является очень дорогим. Менее удобен в эксплуатации, чем массивные доски из лиственницы и дуба. Поскольку является хрупким.

Сортность массивных досок из лиственницы

Массивные доски из лиственницы подразделяются на четыре сорта:

1. Сорт “Экстра”. Доска идеального качества. Отсутствуют любые дефекты. Самый дорогой сорт.
2. Сорт “А” или «Прима». На массивных досках из лиственницы этого класса могут присутствовать маленькие сучки размером до 5 мм. Но не более 1-2 шт. , встречаются не на каждой доске. На некоторых досках может встретиться микроскопическая, так называемая «волосяная», трещина. Этот сорт по внешнему виду не очень отличается от «Экстры», но заметно дешевле.
3. Сорт “В” или «Рустик». Массивные доски этого класса могут иметь 2-3 сучка диаметром до 20 мм или 1-2 смоляных кармана. Встречается заболонь (белая полоса по краю доски) и волосяная трещина
4. Сорт “С” или «Кантри».  Массивные доски из лиственницы этого типа –  одни из самых дешевых. На них допускается 3-4 сучка диаметром до 20 мм, может присутствовать, заболонь, синева, микротрещина. Не допускаются выпавшие сучки, большие трещины
5. «Эконом». Самый дешевый сорт. На части досок допускается нарушение геометрии. Кроме этого может присутствовать любое количество сучков, микротрещины, синева, заболонь. Не смотря на то, что это самый низкий сорт, его любят покупать мастера «с руками». При минимальных затратах финансов, но с приложением сил и навыков  им удается собрать из этой паркетной доски очень достойный по качеству пол.

Купите подходящую по размеру и требованиям паркетную доску у нас: https://eurowagonka.ru/catalog/parketnaya-doska/

Чем массивная паркетная доска отличается от двухслойной?

Между массивной доской и двухслойной есть ряд отличий:

1. В конструкции двухслойной паркетной доски ценный слой составляет только 3-4 мм. Остальное – это дешевая ель или сосна. Массивные доски же полностью выполнены из ценного дерева.
2. При этом массивная доска, если говорить о лиственнице, стоит значительно дешевле двухслойной.
3. Массивные доски можно ремонтировать. Причем, несколько раз на протяжении всего времени использования. Тонкая ламель  ценной древесины у двухслойной доски не позволяет этого.
4. Массивные доски являются экологически чистым продуктом. Потому что при их изготовлении не используется клей.

Мачтовые подъемники

Известно, что мачтовые подъемники являются достаточно простым и эффективным грузовым оборудованием. Основная рабочая часть у них представлена в виде платформы или грузовой клети. Она перемещается по вертикальной мачте, благодаря чему и заслужила название данного типа. Простота и надежность сделала данное оборудование одним из наиболее востребованных, так что если вас интересуют мачтовые подъемники, то продажа их сможет удовлетворить потребительский спрос любого покупателя. Они могут монтироваться как с наружной стороны здания, так и с внутренней.

Естественно, что снаружи на него могут действовать различные негативные факторы, для нейтрализации которых может потребоваться дополнительная защита. Для защиты мачтовые подъемники могут обшивать металлическими листами или сэндвич панелями. Сверху сооружают навесную конструкцию, которая становится защитой от дождя и снега, который может попадать в клеть и вредить перевозимым грузам. Если предполагается использование подъемников в химической промышленности, где им придется сталкиваться с агрессивными средами, то их изготавливают из нержавеющей стали.

В среднем, высота конструкции достигает около 30 метров, что подходит даже для высотных сооружений. Грузоподъемность оборудования достигает до 2 тонн, так что параметры техники для большинства производственных задач оказываются вполне подходящими. Некоторые виды грузов оказываются достаточно подвижными, поэтому, для предотвращения их перемещения нужно создавать дополнительные ограничители или условия защиты. Это могут быть решетки в клети, специальные жалюзи или поворотные двери.

Ограждения пригодятся также и от проникновения людей, которые не должны там находиться. Такие подъемники широко представлены на рынке отечественными производителями, которые не уступают западным аналогам и обеспечивают предприятие недорогой и качественной техникой. Они надежны и просты в управлении, которое производится при помощи кнопочного пульта. Для обучения управления не понадобится много времени, так что подъемники встречаются во многих современных предприятиях.

Мачтовые телескопические электрические подъемники

Существуют также электрические телескопические мачтовые подъемники, используемые в магазинах, на промышленных предприятиях и на складах. Такие подъемники подходят для выполнения работ на небольшой высоте.  Мачтовые телескопические подъемники обычно представлены во множестве вариантов и размеров. Передвижные телескопические подъемники делят на два вида: одномачтовые и двухмачтовые. Первый тип является одноместным. Такие подъемники удобны, мобильны и компактны. 

Строительные люльки

Люлька строительная имеет еще одно название – фасадный подъемник. Оборудование является многоцелевым и эффективным. Это незаменимое приспособление для выполнения разнообразных работ на стеновых конструкциях. В число работ входят отделочные, ремонтные, строительные операции, обслуживание коммуникаций, здания, чистка и установка окон. Строительная люлька используется при обслуживании плотин, мостов, дымовых труб, сваривания корпусов разнообразных суден.

Люльки не только продаются, но и сдаются в аренду. Оборудование люлек должно соответствовать высоким стандартам качества, а детали производиться из высокопрочных составляющих. Люлька должна быть, как правило, укомплектована кабелем, грузовым и страховочным тросами, двумя страховочными ловителями, пультом управления и направляющими служащими для подвески устройства на крышу, набором противовесов, противонаклонных предохранителей.

Если принимается решение не покупать, а арендовать строительную люльку, стоимость аренды назначается в индивидуальном порядке для каждого заказчика в зависимости от сроков и количества арендуемого приспособления для исполнения отделочных работ при возведении сооружений, ремонте зданий.

Грузоподъемность строительных люлек составляет до 500 кг. Стоимость аренды составляет – от 600 рублей в сутки. По фасаду длина платформы равняется от 2 до 8 метров.