Лучше всего культура растет в теплице. Теплолюбивое растение плохо переносит сквозняки и низкие температуры, вот почему необходимо выращивать этот овощ в закрытом грунте. Именно в теплице перцы сладкий и горький чувствуют себя комфортно, прекрасно растут, хорошо цветут, образуют качественную завязь и обильно плодоносят.

Выращивать перец не сложно, однако плохо подготовленная почва или нарушение агротехники способны вызвать проблемы на любой фазе вегетации растения, и тогда оно сохнет, а листья и цветы опадают. Вот почему очень важно своевременно проводить все требуемые по технологии выращивания мероприятия.

Опадают бутоны

С проблемами при выращивании перца сталкиваются и опытные овощеводы, и дачники, только начинающие осваивать культивирование растений в теплице и открытом грунте. К числу очень распространенных проблем относится опадание бутонов. Как правило, это происходит в результате нарушений агротехники.

Недостаточная освещенность в теплице

Перцы весьма требовательны к продолжительности светового дня. Для развития растению необходимо порядка двенадцати часов освещения, что стимулирует формирование цветоносов и образование завязей. Однако климатические условия России не позволяют обеспечить перцу такой долгий световой день, вследствие чего посадки необходимо досвечивать специальными лампами.

Неправильный температурный режим

Прорастание перца происходит при температуре не менее двадцати градусов. Повышение температуры не оказывает существенного влияние на прорастание, но может вызвать вытягивание рассады. Меньшие показатели задерживают прорастание семян. В дальнейшем на протяжении всего периода вегетации требуется поддерживать температуру не менее двадцати двух градусов. В теплице обеспечить это условие намного легче, чем в открытом грунте.

Неправильная влажность

Цветоносы перца очень чувствительны к недостатку воды. Корневая система растения носит поверхностный характер, и любые перебои с орошением негативно сказываются на цветении. Этот параметр следует особенно внимательно контролировать в фазе цветения растений в теплице.

Истощение почвы

Грунт при выращивании культуры и в теплице, и под открытым небом имеет огромное значение. От качества почвы зависит питание растения, а также цветение и формирование завязей. Оптимальным по составу грунтом является обогащенная биогумусом, структурированная почва.

Важно следить за содержанием в грунте азотных и фосфорных удобрений и при необходимости проводить дополнительные подкормки, когда растения цветут.

Как правило, бывает достаточно исправить вышеуказанные погрешности в агротехнике, чтобы вернуть перец в фазу активного цветения.

Как обработать перец от паутинного клеща (видео)

Опадают листья

Опадание листьев – не менее распространенная проблема при выращивании перцев. Чаще всего растение сохнет и теряет листья вследствие тяжелых нарушений, которые становятся результатом погрешностей в уходе за растением:

• недостаточные поливы;
• поливы слишком холодной водой;
• недостаточно высокая температура в теплице;
• неправильный состав грунта или его истощение;
• поражение растений вредителями или болезнями, которые уничтожают листья.

Также листья могут опадать по естественным причинам, когда растение стареет.

Перец очень отзывчив на хороший уход. Мероприятия по устранению проблемы опадания листьев полностью зависят от вызвавших ее причин. Необходимо отрегулировать систему орошения, повысить температуру в теплице, подкормить растения или обработать листья препаратами против вредителей или болезней.

Перец не цветет или сохнет

Особенно неприятно, когда при внешнем здоровье и качественной зеленой массе растение не цветет или начинает внезапно усыхать. Такие проявления не редкость, а их причиной могут стать следующие неблагоприятные факторы:

• значительное повышение температуры в теплице или некачественное притенение растений в очень жаркие дни;
• слишком низкая температура или резкие колебания температурных показателей несколько суток подряд;
• чересчур активное внесение в почву азотных удобрений и дисбаланс микроэлементов в грунте;
• избыточные поливы растений;
• недостаток освещения и большое количество пасмурных дней;
• пересушенный воздух в теплице и несоблюдение режима проветривания;
• слишком холодная вода, используемая для полива теплолюбивых растений.

Перцы очень чувствительны к погрешностям в уходе и могут засохнуть в результате:

• несоблюдения температурного режима, оптимального на каждом этапе вегетации;
• нерегулярного выполнения поливов;
• несоблюдения схемы внесения удобрений в почву.

Самым тяжелым испытанием для перцев становится поражение болезнями и вредителями. При первых признаках заболевания следует немедленно выполнить весь комплекс мероприятий, способствующих уничтожению вредителей и восстановлению здоровья растений.

Не завязываются плоды

Нечасто, но случаются ситуации, когда при обильном цветении не происходит образования завязей и урожай оказывается под угрозой. Чем раньше будут приняты меры по устранению первопричины этого явления, тем больше шансов на благоприятный исход и получение качественного урожая созревших плодов.

Чтоб избежать неприятной ситуации с отсутствием завязей, стоит обратить особое внимание на следующие факторы:

• устранение вероятности резких температурных перепадов на этапе цветения;
• привлечение в теплицы и парники насекомых-опылителей, для чего необходимо высаживать медоносы и проводить активное проветривание;
• контроль освещения растений и устранение нежелательных затенений;
• дополнительные подкормки растений калийными удобрениями с добавлением бора;
• устранение причин накопления в теплице конденсата, под воздействием которого пыльца в цветках намокает;
• недопущение критически высоких температур, вызывающих стерилизацию пыльцы на растениях.

Как показывает практика, хорошая эффективность наблюдается при обработке растений такими средствами, как «Бутон» и «Завязь», которые прекрасно стимулируют формирование завязей и способствуют получению качественного урожая перцев и других овощей.

Мы вам также предлагаем узнать о причинах пожелтения листьев тепличного перца.

Не краснеют плоды

Если перец обильно плодоносит, но плоды не краснеют, то овощевод должен обратить внимание на следующие проблемы:

• недостаточная освещенность;
• обеднение почвы;
• слишком низкая температура воздуха.

Иногда перцы не краснеют в силу биологических причин, а также сортовых особенностей. Неудивительно, что не становятся красными плоды, которые относятся к категории экзотических сортов: их окраска в стадии спелости может быть желтой, белой или фиолетовой.

Большинство овощеводов не придают значения цвету плодов на кустах и выполняют сбор урожая в фазе неполной спелости, что не оказывает негативного влияния на качество получаемой овощной продукции.

Почему опадают бутоны у перцев (видео)

Все проблемы, возникающие при выращивании перца, можно предотвратить, соблюдая несложные требования к культивированию этого овоща. Но если всё же неприятные ситуации вроде опадания бутонов и листьев, а также отсутствия завязей имеют место, следует как можно быстрее принять меры по восстановлению здоровья растения.

Несмотря на то что в теплице растения реже, чем на грядах под открытым небом, поражаются вредителями или болезнями, тем не менее иногда листья перцев вянут или скручиваются из-за ослабления в результате воздействия различных факторов. Вот почему важно как можно скорее определить причину увядания. Необходимо не только понять, почему растение чувствует себя некомфортно, но и грамотно действовать в такой ситуации, чтобы улучшить состояние перцев.

Причины увядания листьев

Причин увядания листьев перца может быть несколько. Чаще всего это происходит в следующих ситуациях:

• нарушен водный баланс листьев перца в теплице, что ослабило растение;
• перец в теплице может быть поражён одним из опасных для растения вредителей или заболеваний (чаще всего это фузариоз или вертициллез);
• почва была недостаточно хорошо подготовлена к посадке рассады перца;
• неправильно используются удобрения для проведения подкормок;
• иногда увядание листьев перцев является проявлением биологического характера и становится результатом старения тепличных культур
• неправильно выполняется формирование куста, нарушаются правила подвязывания куста на шпалеру;
• в теплице или парнике слишком высокая температура и неподходящий уровень влажности.

Причины скручивания

Листья тепличного перца могут не только увядать под воздействием различных факторов, но и скручиваться и даже опадать. Причин этого явления несколько.

• Самой вероятной и безвредной причиной того, почему скручиваются в виде лодочки листья перцев, являются особенности роста растения в теплице. Центровая часть листа опережает в росте остальную часть листовой пластины, и листы присбориваются. Ситуация не требует вмешательства, и лист восстанавливает свою форму самостоятельно в процессе роста.
• Скручиваются листы перцев и при поражении вредителем или болезнью. Некоторые личинки насекомых-вредителей таким образом изменяют вид листьев буквально за сутки. Особенно тяжело распознать вредителя, паразитирующего на корневой системе растения.
• Если листы перца в теплице скручиваются, а на листовой пластине заметны небольшие пятнышки рыжего цвета, то можно заподозрить появление тли.
• Если листы скручиваются и на них заметна тонкая мелкая паутинка, это значит, что на растении появился паутинный клещ.

Если никаких видимых повреждений растение в теплице не имеет, то можно попробовать провести корневую подкормку калием, на внесение которого перец реагирует очень хорошо.

Вас также может заинтересовать статья, в которой мы рассказываем о правилах осуществления подкормок тепличного перца.

Варианты лечения

Провести правильные реабилитационные мероприятия можно только определив первопричину изменений в состоянии растений. Перец, выращиваемый в закрытом грунте, не слишком сильно страдает от перепада температур и вредителей. Следует попробовать следующие варианты лечения, приносящие быстрый восстановительный результат:

• нормализовать показатели температуры в теплице или парнике;
• установить контроль над показателями влажности почвы и воздуха в закрытом грунте;
• выполнять качественное проветривание теплицы;
• использовать для проведения корневых и некорневых подкормок только сбалансированные и качественные удобрения;
• регулярно проводить прополки и удаление любых сорных растений;
• при подозрении на поражение перцев вредителями провести опрыскивание растений наиболее действенным против конкретного вредителя средством.

Специалисты по выращиванию теплолюбивых овощных культур рекомендуют внимательно отслеживать состояние растений, проводя систематические осмотры перцев в теплице. При первых признаках изменения внешнего вида растений важно проанализировать все этапы выращивания и устранить погрешности, приведшие к болезням перцев.

Способы профилактики

Профилактика считается очень важным мероприятием, проведение которого значительно понижает вероятность заражения растений в закрытом грунте вредителями или заболеваниями, а также помогает грамотно отрегулировать выполнение агротехнических приёмов по выращиванию перцев и уходу за ними.

• Очень важен процесс осенней подготовки теплицы к последующему посадочному сезону. Необходимо не только провести обеззараживание земли на всех грядах, но и очень тщательно обработать все конструкции теплицы специальными препаратами с аналогичной целью.
• Немаловажным является этап весенней подготовки почвы, который заключается во внесении строго определённого количества необходимых для питания выращиваемых растений веществ. Нельзя оставить без внимания и проведение дезинфекционных мероприятий, которые смогут устранить личинки вредителей и микроорганизмов. Очень удобным и действенным считается пролив земли в теплице бледно-розовым раствором перманганата калия.

Самым сложным случаем, в результате которого скручиваются и увядают листья на перце, является поражение растения вредителями. Для борьбы с ними можно использовать «тяжёлую артиллерию» в виде мощных и токсичных химических средств.

Если поражение растений в закрытом грунте не достигло пиковой точки и не является массовым, то вполне допустимо применение более слабых и щадящих мероприятий, которые хорошо справляются с небольшим количеством вредителей. Очень неплохой результат достигается опрыскиванием настоями на основе различных растений и природных фитонцидов.

Обработка перца от паутинного клеща (видео)

Советы и рекомендации

Многие знают, что перцы относятся к самым теплолюбивым овощным культурам, для которых важно поддержание температуры в парнике на достаточном для роста, развития и хорошего плодоношения уровне. Но не следует увлекаться и бесконтрольно поднимать показатели температуры и влажности внутри теплицы или парника до пиковых значений. Такая ситуация губительна для перцев, а первыми и самыми явными признаками таких нарушений становятся скручивание, увядание и гибель листьев растения.

При правильном уходе и своевременном проведении профилактических мероприятий проблема скручивания и увядания листьев на перце обойдет вашу теплицу стороной. Однако если листва растения уже подверглась подобным изменениям, здоровье культуры можно восстановить при помощи простых процедур и средств.

Однако перед тем как обеззаразить землю в теплице, следует провести обработку каркасной конструкции. Дезинфекция теплицы из поликарбоната заключается в качественном обеззараживании всех деталей и элементов конструкции, включая покрытие. Обработка теплицы зависит от нескольких факторов и должна проводиться в соответствии с установленными для такой процедуры требованиями.

Обеззараживание тепличной земли позволяет защитить будущие посадки растений от поражения различными болезнетворными микроорганизмами, а также вредителями. Если обеззараживание почвы в теплице не проведено или проведено неправильно, то есть риск потерять не только здоровье культивируемых растений, но и весь урожай.

Чаще всего источником инфекции является тепличная почва и растительные остатки, которые остаются в сооружении после осеннего сбора урожая. Обрабатывать почву следует максимально эффективными и современными средствами. Перед тем как заниматься обеззараживанием грунта, следует ознакомиться с основными признаками болезни тепличной почвы.

Признаки болезни почвы

Под таким обширным понятием, как болезнь тепличного грунта, принято понимать сразу несколько особенностей.

• Поражение грунта бактериями или грибками. По мере роста рассады и развития тепличных растений, они довольно часто подвергаются поражению болезнями, которые могут быть представлены различными бактериями или грибками. Чаще всего болезнетворные микроорганизмы остаются в грунте после уборки урожая. Незначительная часть этих микроорганизмов погибает зимой, однако большое количество их легко переносит морозы. Именно этими бактериями и грибками поражаются новые посадки рассады. Признаками является проявление болезней, которые были характерны для растений в предыдущем году.
• Поражение почвы вредителями и растительными паразитами. Такие мелкие вредители, как тля или клещи, а также крупные растительные паразиты, представленные медведкой или слизнями, прекрасно приспособлены к длительной зимовке. Чаще всего зимуют в теплице не только взрослые особи, но и куколки или яйца паразита. Первым признаком такой болезни почвы становится очень быстрое нападение вредителей весной на молодые растения или кустики рассады.

Кроме того, немаловажное значение для качественной подготовки почвы приобретает совокупность поражения грунта с истощением, структурным нарушением и значительным количеством сорных растений. Особую важность качественный состав и здоровье почвы приобретают на этапе выращивания рассады, которая более подвержена различным бактериальным и грибковым поражениям.

Мы вам также предлагаем узнать, как осуществляется подготовка парника к зиме.

Сроки и способы обеззараживания

Существует несколько способов, позволяющих выполнить качественную подготовку почвы к высадке рассады или посеву семян. Дезинфекция почвы не является единственно возможным вариантом. Чаще всего тепличный грунт «очищается» с использованием указанных далее методов.

Дезинфекция теплицы и почвы (видео)

Экологичный способ

Достаточно медленный метод, позволяющий эффективно уничтожать бактерии, мелких вредителей и паразитов, а также исправить истощение тепличной почвы.

• Способ заключается в использовании неперегнившего навоза или торфа, с которым следует перекапать тепличные гряды на зиму. Норма внесения составляет порядка четырёх килограмм на каждый квадратный метр. Очень неплохой результат даёт внесение опилок.
• На следующем этапе требуется добавить любой ускоритель компостирования, который содержит смесь спор разных грибов, способствующих разложению органических веществ.
• Далее почва накрывается чёрной полиэтиленовой плёнкой или вспененным полиэтиленом, толщиной не менее двух сантиметров.
• Сформированная под укрытием смесь начинает перегнивать с выделением очень агрессивных продуктов жизнедеятельности бактерий.

Весь процесс, протекающий под плёнкой, губителен для большинства вредных бактерий, грибов, мелких растительных паразитов и семян сорных растений.

Агрессивный способ

Существует несколько достаточно быстрых и эффективных способов, которые очень быстро избавляют тепличный грунт от вредоносной почвенной микрофлоры. Способ базируется на применении ядовитых веществ химического характера. Наиболее часто почва перед высадкой рассады обрабатывается дважды, с интервалом в неделю, любым химическим фунгицидом, типа «Фундазол». Затем этот химический препарат в течение месяца разлагается, после чего следует внести биологический фунгицид, типа «Фитоспорин».

Описание технологий

К категории наиболее действенных и популярных способов обеззараживания относятся следующие технологии.

Применение серной шашки

Такой тип обработки выполняется после сбора всего урожая и удаления из теплицы растительных остатков. Шашку следует поместить в центр тепличного сооружения и поджечь. Все двери и форточки следует максимально плотно закрыть. Серная шашка может тлеть порядка часа, а ядовитый дым качественно дезинфицирует тепличное пространство. Запах после тления легко устраняется длительным проветриванием. Метод требует соблюдения мер личной безопасности.

Обработка с использованием медного купороса

Достаточно эффективный способ обеззараживания тепличного грунта, основанный на использовании рабочего раствора из ведра тёплой воды и ложки медного купороса. Этим раствором следует максимально тщательно пролить все тепличные гряды.

Применение формалина

Метод используется крайне редко, что обусловлено высоким уровнем токсичности препарата. На тепличных грядах следует выкопать несколько ям, которые заливаются раствором на основе формалина. Через две недели требуется тщательно перекапать грунт, затем качественно проветрить помещение парника или теплицы.

Использование хлорной извести

Достаточно нечасто выполняется современными огородниками, так как вещество относится к сильным ядам и плохо влияет на почвенный состав. Применяется осенью, после полной уборки урожая и заключается в рассыпании тонкого слоя порошка по тепличным грядам.

Обработка паром

Пропарить грунт тепличных гряд достаточно легко, однако от того, насколько тщательно будет выполняться эта процедура, зависит качество обеззараживания. Высокая температура губительно действует на большинство патогенных микроорганизмов и чтобы основательно пропарить тепличную почву, достаточно пролить все гряды кипятком, а затем накрыть их плёнкой.

Использование марганцовокислого калия

Обычной аптечной марганцовкой пользуется большинство огородников и садоводов на территории нашей страны. Этот достаточно дешёвый и эффективный метод заключается в разведении кристаллов марганцовки в ведре воды и проливе тепличных гряд.

Обработка карбатионом

Метод относится к категории наиболее эффективных для использования в теплицах и парниках. Применению подлежит раствор 2% карбатиона, который используется для пролива взрыхлённой почвы. Для равномерного распределения раствора по почве следует выполнить обильный пролив тепличных гряд водой.

На сегодняшний день существует ещё несколько способов почвенного обеззараживания в условиях защищённого грунта, которые основаны на применении современных химических средств. Их использование предполагает строгое соблюдение прилагаемой к препарату инструкции.

Вы также можете узнать, какие работы следует осуществлять в теплице осенью.

Значительна часть болезней и вредителей переносится самими тепличными растениями. Выращиваемые на протяжении нескольких сезонов на одних и тех же тепличных грядах растения способствуют распространению различных болезнетворных микроорганизмов.

Подготовка почвы в теплице (видео)

Чтобы эффективно оградить культивируемые в теплице растения от поражений вредителями или болезнями следует соблюдать правила севооборота. Немаловажное значение имеет использование здорового посадочного материала, а также современных и качественных удобрений.

Общие сведения

Томаты, культивируемые в парнике или теплицы, подчас бывают очень капризны. Малейшие изменения в показателях температуры, влажности или освещения могут спровоцировать различные отклонения в росте и развитии растений. Особое значение имеет режим и качество подкормок, а также качественный состав почвы.

Тепличный грунтподготавливается с осени. В стандартную процедуру входят перекопка, обеззараживание и внесение удобрений. Однако некоторые огородники пренебрегают этими правилами и основную подготовку посадочной площади в теплице под высадку томатов откладывают на весну. Определить наличие отклонений в вегетации этой овощной культуры можно не только по внешним признакам, но и по значительному снижению урожайности.

Внешние признаки

Со стороны кусты «жирующих» томатов в теплице выглядят достаточно привлекательно. Помидоры в таком случае бывают очень мощными и хорошо развитыми. Листья на растении, культивируемом в теплице или открытом грунте, обладают очень яркой темно-зеленой окраской и характеризуются сочностью. Верхушечные листочки имеют тенденцию к скручиванию.

Такой массивный куст не даст качественного и обильного урожая, что обусловлено перераспределением потока питательных веществ от формирующихся завязей и плодов в зелёную массу растения. Характерными признаками будут наличие слаборазвитой цветочной кисти и незначительное количество цветков на культивируемом растении. Вместе с тем, наблюдается массированное разрастание вегетативной массы.

Безусловно, нельзя делать поспешные выводы и выбраковывать такие томаты. Необходимо более внимательно осмотреть все растения в теплице и выявить основную причину сложившейся проблемы.

Ещё одним видом «жирования» помидор в теплице является образование новых побегов. Такой тип физиологической болезниформируется на индетерминантных сортах томата и гибридах, обладающих длинной цветочной кистью, на которой происходит завязывание плодов. Урожая с таких тепличных томатов практически не будет.

Причины возникновения

Тепличные томаты очень отзывчивы к качественному и регулярному уходу, а также своевременным подкормкам. Однако если делать внесение удобрений избыточным, то растения «жируют». Помидоры перестают аккумулировать питание в завязях, а также плодах и перераспределяют весь поток необходимых для обильного плодоношения веществ в зелёные части растения.

Помимо избыточного внесения удобрений, «жирование» и израстание растений в теплице может быть спровоцировано высокими показателями влажности воздуха, а также слишком частыми или обильными поливами. Немаловажное значение имеет правильное и достаточное освещение тепличных растений. Помидоры очень активно реагируют на недостаточную освещённость.

Почему помидоры «жируют» (видео)

Следует помнить, что томаты, имеющие короткую кисть, а также детерминантные сорта помидор, практически не подвержены проявлениям такой болезни.

Основные причины того, что тепличные помидоры «жируют» могут быть определены некоторыми обстоятельствами.

• Самая частая и наиболее распространённая причина «жирования» помидор в теплицы обусловлена перекармливанием растений азотными удобрениями, что провоцирует наращивание овощной культурой зелёной массы в ущерб качественному плодообразованию.
• Слишком частое выполнение поливов в первые пятнадцать дней после высадки рассадного материала на постоянное место в тепличный грунт. Такое переувлажнение весьма вредит формированию сильной и здоровой корневой системы, а также способствует поверхностному разрастанию корней. Кроме того, на этом фоне может быть отмечено снижение устойчивости томатов к неблагоприятным внешним воздействиям.
• Избыточное внесение навоза или птичьего помёта на этапе вегетации довольно часто становятся причиной томатного «жирования».
• Усиленному росту томатных кустов способствует выполнение частых орошений в течение всего вегетационного периода, а также избыточная влажность воздуха в тепличном сооружении.
• Ещё одним немаловажным фактором является слишком загущённая высадка тепличных растений в совокупности с недостатком освещённости.

Вы также можете узнать о наиболее распространенных болезнях тепличных овощных культур.

Способы устранения проблемы

Существует несколько способов, позволяющих в достаточно короткие сроки избавить тепличные томаты от такого явления. При первых признаках того, что помидоры в защищённом грунте «зажирели», следует выполнить указанные далее мероприятия.

• Требуется минимум на неделю прекратить орошение томатов в теплице или открытом грунте.
• Выполнение внекорневой подкормки с использованием фосфорных удобрений. Очень действенным средством является использование суперфосфата.
• Внесение вытяжки суперфосфата из расчёта трёх столовых ложек на ведро тёплой воды под корень культивируемых растений. Корневая подкормка производится после проведения обильного полива. Стандартная доза внесения раствора составляет порядка одного литра на каждое растение.
• Очень важным нюансом является полное исключение из подкормок азотистых удобрений.
• Увеличение показателей дневных температур внутри тепличного помещения до двадцати пяти градусов.
• Контроль ночных температурных показателей, оптимальные параметры которых не должны превышать двадцать два градуса.

• Аккуратно, но предельно тщательно удалить с растений ту часть листьев, которая мешает полноценному освещению томатов.
• Удалить все листья, которые расположены над цветочными кистями и закрывают формирующиеся завязи от освещения.
• Качественный фосфатные удобрения имеют в своём составе порядка тридцати процентов калия и пятидесяти процентов фосфора. Эти компоненты относятся к категории быстрорастворимых, что делает отстаивание приготовленного для опрыскивания раствора нецелесообразным.

Внекорневые подкормки очень эффективны в качестве скорой помощи «зажиревшим» растениям, однако для закрепления результата следует дополнить опрыскивание корневыми подкормками. Такая мера позволит растению задержать рост зелёной массы и перераспределить питательные вещества к завязям и плодам томатов.

Меры профилактики

Самыми эффективными являются профилактические меры, проведение которых не требует от огородника значительных усилий. Чаще всего бывает достаточно отрегулировать микроклиматические условия в теплице, а также соблюдать основные этапы технологии выращивания тепличных томатов.

Как поливать томаты в теплице (видео)

Хорошим профилактическим средством может быть внесение обычной древесной золы, которая богата калием и не позволяет растениям «зажиреть». Кроме того, не следует пренебрегать периодическими осмотрами растений, а при обнаружении первых признаков изменения внешнего вида томатов необходимо как можно быстрее выполнить перечисленные выше мероприятия.

Первые признаки болезни вишни

Признаки поражения растения заболеваниями или паразитами могут проявиться не сразу. Как правило, садовод замечает первые изменения в состоянии плодового дерева, когда болезнь имеет уже ярко выраженные симптомы.

В любом случае проявление таких признаков, как увядание, пожелтение или опадание листвы, а также любые другие изменения во внешнем виде листьев требуют проведения более детального осмотра растения, который поможет определить первопричину повреждений и выработать наиболее эффективную схему лечения.

Основные заболевания и их лечение

Существует ряд заболеваний, которым наиболее подвержены вишневые деревья.

Клястероспориоз или дырчатость

Возбудителем является грибковая инфекция, способная поражать не только вишневые деревья, но и сливу. Болезнь характеризуется появлением на листьях округлых светло-коричневого цвета пятен с красно-бурым или малиновым окаймлением.

Спустя неделю наблюдается формирование отверстий на листьях, что сопровождается засыханием и опаданием листвы. Ягоды тоже поражаются заболеванием и покрываются пурпурного цвета пятнами, которые могут некротизировать плод до косточки. Ранее проявление болезни может сопровождаться отмиранием почек и цветков.

Лечение заключается в своевременном удалении с последующим уничтожением пораженных частей растения. Профилактическими мерами являются предотвращение запущенности кроны и опрыскивание растений после отцветания 1%-ной бордоской жидкостью или препаратом «Топсин».

Гоммоз или камедетечение

Болезнь наиболее часто проявляется на косточковых растениях, которые подверглись подмерзанию и поражению грибковыми инфекциями. Заболевание усиливается в условиях значительного переувлажнения или переизбыточного внесения удобрений.

Первым признаком болезни являются выделения из стволовой части и побегов растения капель камеди, которая при застывании формирует прозрачные наплывы. Такое заболевание достаточно распространено, а его итогом может стать гибель растения.

Профилактика заболевания заключается в соблюдении агротехники при культивировании, а также повышении иммунитета растения и своевременной обработке любых повреждений при помощи садового вара. Побеги и ветви, характеризующиеся сильным поражением, подлежат немедленному уничтожению.

Коккомикоз

Заболевание является результатом поражения растения сумчатым грибком Соссомусеs hiemalis. Поражение чаще всего наблюдается на листве вишни и характеризуется образованием красноватых пятен. В условиях повышенной влажности на обратной стороне листьев появляется характерный розоватого цвета налет. Листва сначала приобретает бурое окрашивание, а затем усыхает и опадает. Растение слабнет и даже при незначительных морозах может погибнуть.

Профилактика заболевания заключается в уничтожении опавшей листвы и своевременной обработке почвы ранней весной, а также после сбора урожая. В целях борьбы с коккомикозом рекомендуется проводить трехкратное опрыскивание на стадии бутонизации, цветения и после сбора урожая раствором хлороокиси меди из расчета 40 г препарата на ведро воды.

Монилиоз или серая гниль

Заболевание вызывает побурение побегов и ветвей вишни с последующим их увяданием. Повреждения на коре характерные, похожие на ожоги. Кроме того, болезнь вызывает загнивание плодов с формированием мелких, серого цвета наростов, хаотично расположенных.

Борьба с заболеванием заключается в соблюдении основных правил агротехники и грамотном проведении мероприятий по уходу, включая уничтожение пораженных ягод и листвы. Садовые насаждения следует опрыскивать сразу после отцветания 1%-ной бордоской жидкостью или раствором «Цинеб».

Ржавчина

Грибковое поражение большинства косточковых и семечковых садовых деревьев. Грибок поражает листву растения и становится причиной появления своеобразных вздутий-подушечек, которые имеют оранжевое или красно-бурое окрашивание, напоминающее ржавчину.

Для проведения лечения следует осуществлять своевременный сбор и уничтожение пораженной грибковой инфекцией листвы, а также опрыскивание вишни до этапа цветения препаратом «Хом» или раствором на основе хлорокиси меди.

Парша

Относится к категории наиболее распространенных заболеваний вишни и черешни на территории нашей страны. Пораженные плоды характеризуются наличием бурых пятен. Аналогичная пятнистость появляется на листве заболевшего паршой растения. Листья через некоторое время сворачиваются и выкрашиваются, а зеленые ягоды не переходят в фазу созревания и осыпаются.

Основные меры борьбы с паршой заключаются в своевременной перекопке почвы среди садовых насаждений, а также сборе и последующем уничтожении опавшей листвы и ягод. Хороший результат наблюдается при троекратном обрабатывании растений 1%-ным раствором бордоской жидкости.

Мы также предлагаем вам ознакомиться с материалом статьи, в которой рассказывается о способах борьбы с плодовой гнилью.

Монилиоз или монилиальный ожог

Грибковое поражение, которое наблюдается на большинстве косточковых. Основной период заболевания приходится на фазу цветения вишни. Поражаются не только плоды, но и древесина растения. Ветви и побеги приобретают обожженный вид, чем и объясняется название заболевания – монилиальный ожог. Ослабленные заболеванием растения значительно снижают урожайность.

Профилактика монилиоза заключается в правильном выборе места под посадку саженцев вишни, защите растений от механических повреждений и своевременном выполнении санитарной обрезки. Хороший результат показывает выполнение обработки 1%-ным раствором бордоской жидкости.

Корневой рак

Характеризуется появлением своеобразных наростов на участке корневой шейки и корневой системе дерева в результате поражения почвенными бактериями. На этапе начальной стадии заболевания наросты обладают серовато-белым окрашиванием. Через некоторое время наросты на корневой системе одревесневают.

Быстрому развитию заболевания способствует высаживание растений на почвах, обладающих щелочной средой. Болезнь способна в короткий срок остановить рост и развитие вишни.

Лечение заключается в срезании наростов с последующим дезинфицированием места среза 1%-ным раствором медного купороса и борной кислоты. Правильный уход за вишней и соблюдение агротехники снижает вероятность развития заболевания.

Болезни вишни: коккомикоз (видео)

Причины изменений состояния вишни

Очень важно проводить регулярные осмотры садовых насаждений, что позволяет в максимально короткий срок определить наличие заболевания и выработать систему лечения и защиты растения.

Вишня сохнет

Причинами этого могут быть:

• подпревание корневой шейки в результате значительного заглубления;
• поражение садовых насаждений таким вредителем, как короед;
• поражение растения опасным заболеванием под названием монилиоз.

Вишня желтеет

Пожелтение вишни может происходить по следующим причинам:

• нехватка в почве, на которой культивируются садовые насаждения, азотистых веществ или бора;
• грибковое поражение – коккомикоз или монилиоз;
• проведение несвоевременных или неправильных поливов;
• подмерзание растения в зимний период;
• появление вокруг вишневого дерева муравейников.

Вишня опадает

Причиной опадания несозревших ягод чаще всего становится поражение растения монилиозом, коккомикозом или каким-либо другим заболеванием. Кроме того, такое явление часто наблюдается при недостаточном внесении питательных веществ, неправильных или слишком ограниченных поливах, а также в результате нападения растительных паразитов или повреждения корневой системы растения.

Вишня не плодоносит

Почему так происходит? Плодоношению дерева могут угрожать следующие факторы:

• отсутствие насекомых-опылителей;
• неправильный выбор сортов для высаживания;
• культивирование садовых насаждений на слишком закисленной почве;
• поражение грибковой инфекцией или корневым раком.

Вишня осыпается

Основная причина – недостаточное количество питательных веществ в почве. Как правило, достаточно провести внесение комплексных минеральных удобрений или выполнить внекорневую подкормку, чтобы привести растение в норму.

Вишня не цветет

Отсутствие цветения вишни может указывать на следующие недостатки агротехники:

• корневая шейка растения чересчур или, наоборот, недостаточно заглублена в грунт;
• вымерзание цветковых почек, что чаще всего характерно для недостаточно морозоустойчивых сортов вишни;
• избыточное внесение в почву нитратов.

Исправить такие ситуации можно осуществлением правильной высадки саженцев, обильными поливами на этапе активной вегетации, а также подкормкой с использованием препаратов «Завязь» или «Бутон».

Вишня вянет

Происходит это по следующим причинам:

• поражение растения монилиозом;
• заселение на дерево таких растительных паразитов, как щитовки;
• слишком близкое соседство вишни и абрикосового дерева.

Защита от птиц и грызунов

Чтобы обеспечить защиту садовых насаждений от грызунов, которые активизируются в зимний период, следует устанавливать специальные ловушки, а также выполнить обматывание стволов вишневых деревьев мелкоячеистой сеткой.

Немаловажное значение имеют грамотные мероприятия по защите урожая от птиц. С этой целью на ветви растения целесообразно вывешивать специальные трещотки и шелестящую фольгу или обычный блестящий новогодний «дождик». Низкорослые растения можно накрывать специальными сетками.

Как вылечить вишню от болезней (видео)

Только строгое соблюдение всех профилактических мероприятий и агротехнических требований позволит создать здоровые и обильно плодоносящие садовые насаждения, которые будут регулярно радовать высокими урожаями качественных ягод.

Обитают тли на листьях, стеблях, бутонах, побегах растений.

Вред от тли

Плоды насекомое не повреждает, зато она уничтожает зеленую массу растений, высасывая из листьев, почек и бутонов сок. В результате листья скручиваются, бутоны и почки опадают или меняют форму. Это ведет к тому, что урожайность резко падает.

Пораженные растения становятся ослабленными и в холодные зимы могут не перенести морозов и погибнуть. Кроме того, они становятся уязвимыми для многих болезней, включая вирусные и грибковые.

Тли высасывают много сока и излишки его отдают в виде липких сахарных выделений. В результате растение покрывается этой сладкой росой, дыхание его ухудшается. На сахарных отложениях хорошо развиваются грибки. Таким образом, вредитель провоцирует грибковые заболевания растений, которые сами по себе могут привести к их гибели.

Где поселяется вредитель

Тле по большому счету нет никакой разницы, где поселиться, – у нее нет излюбленных растений. Она часто поражает плодовые деревья, ягодные и декоративные кустарники, овощные культуры: хорошо себя чувствует тля на огурцах и смородине, крыжовнике, яблоне. Часто тля заражает цветники. Но особенно охотно живет на розах, луковичных, гвоздиках, бобовых и хризантемах. При этом зеленая тля селится на розах и хризантемах, черная – на васильках и различных бобовых.

Признаки заражения

О том, что в огороде завелась тля, скажут следующие признаки:

• скрученные листья на растениях;
• липкие ветки и листья;
• неправильная форма побегов и бутонов;
• появление большого количества муравьев.

Последнее связано с тем, что муравьи используют тлей в качестве своеобразных «коров», дающих излюбленное муравьиное лакомство – сахарные выделения, так называемую «медвяную росу». Муравьи охраняют тлей от остальных насекомых – часто можно видеть, как на смородине и крыжовнике они ползают вместе.

С течением времени листья начинают желтеть, бутоны у цветов опадать.

Химические способы борьбы

Если тли слишком много, то придется прибегнуть к химическим препаратам. Хотя надо сказать, что лучше обходиться без них, так как химические вещества уничтожают не только тлю, но и ее естественных врагов.

В борьбе с вредителем надо применять три вида отравляющих веществ – контактного, кишечного и общего действия. К контактным препаратам, проникающим через кожу, относятся карбофос и фуфанон. Препараты кишечного действия попадают внутрь вредителей с пищей и вызывают паралич и смерть. Лучше всего действуют препараты, сочетающие эти свойства, – акарин, банкол.

Препараты общего или системного действия проникают в само растение и циркулируют в нем около месяца. Они не смываются дождем. Тля, поедая растение, погибает сама. К таким препаратам относятся «Танрек», «Биотлин», «Актара».

Однако надо помнить, что обрабатывать этими средствами растения нельзя в период завязывания плодов и поспевания урожая. Иначе он окажется в плодах, которые станут ядовитыми для человека. Обработку системными препаратами надо прекращать за месяц-полтора до сбора урожая.

Народные методы

Против тлей очень хорошо действуют отвары из растений, обладающих инсектицидным действием. С этой целью можно использовать полынь, пижму, ботву картофеля и помидоров, тысячелистник, горчицу, перец, одуванчик, чеснок, бархатцы. Особенно хорошо подойдет этот способ, если тля на огурцах и прочих овощах появилась во время цветения и завязи плодов. Растения не обладают ядовитыми свойствами и не могут отравить человека, зато эффективно борются с тлей. После 2-3 обработок насекомое на огурцах исчезает. Черная тля боится отвара из ревеня.

Обрабатывают растения настоем трав с интервалом в 10 дней.

Хорошие результаты дает настой из чеснока и лука – 30 г чеснока измельчают, смешивают с 4 г хозяйственного мыла и литром воды. Этим средством можно опрыскивать растения.

Хорошо помогает раствор соли (80 г на 1 л воды), отвар древесной золы (300 г на 10 л воды), отвар стручкового жгучего перца (100 г свежего перца на 1 л воды, кипятить 60 минут и затем разбавить до 10 л ). Сделать растения более устойчивыми к тле помогает отвар из крапивы, которым надо опрыскивать растения каждые несколько дней.

Профилактика

Чтобы тля не заводилась, надо проводить следующие мероприятия:

• перед посадкой осматривать саженцы и посадочный материал, чтобы исключить зараженные;
• вокруг грядок посадить укроп, петрушку, морковь – эти растения привлекают журчалок, которые являются истребителями тли;
• мульчировать дорожки древесной стружкой – в древесной стружке селится уховертка, которая питается тлей;
• сделать скворечники для привлечения птиц, которые тоже питаются тлей;
• бороться с садовыми муравьями;
• рассадить в цветниках лаванду и чабрец, запах которых отпугивает тлей.

Надо аккуратно подкармливать растения, стараясь не перекармливать их удобрениями. Но и допускать обеднения почвы тоже не надо – тля выбирает перекормленные и ослабленные растения с большим удовольствием.

Чтобы тля не разводилась, надо регулярно проводить прополки, рыхлить землю и мульчировать ее.

Как бороться с тлей (видео)

Избавиться от тлей можно. В этом деле важна регулярность и последовательность. Надо начинать бороться с вредителями при первых признаках их появления – тогда борьба будет успешной и не займет много времени.

Многоликий вредитель

Существует множество разновидностей этого вредителя. В России живет несколько сотен разновидностей цикадок, и все они считаются вредителями. Некоторые виды, в частности буйволовидная и белая цикадка, появились сравнительно недавно, будучи завезенными из стран Южной Америки и Европы. На разных видах сельскохозяйственных растений могут обитать разные виды насекомых – у них имеются свои предпочтения в еде.

К какому бы виду ни относились цикадки, они наносят практически один и тот же вред, питаясь соками растений, на которых поселяются. Основной ущерб для растительных культур:

• высасывание соков, что ведет к замедлению развития, остановке развития, отмиранию частей растений;
• перенос вирусных заболеваний;
• повреждение побегов при откладывании яиц.

При обнаружении цикадок необходимо тотчас начать с ними борьбу, так как иначе растения могут погибнуть.

Цикадка слюнявая пенница

Слюнявая пенница считается одним из самых распространенных видов цикадок в стране. Ее место обитания – влажные местности, поэтому она хорошо размножается во влажное лето, в теплицах, в траве. Этот вид вредителя чаще поражает травянистые культурные растения – землянику, капусту, свеклу, табак, петрушку, морковь, огурцы. Хорошо себя она чувствует на ягодных кустарниках и плодовых деревьях.

Размер бабочки -5-10 мм. Цвет цикадки – от бурого или черного до желтовато-грязного. Яйца особь откладывает гнездами, что облегчает их обнаружение и уничтожение. Название свое насекомое получило благодаря тому, что личинки его развиваются в гнезде из белой пены, которая служит для защиты от солнца. Яйца вредитель откладывает в стебли растений и черешки листьев.

Обнаружить слюнявую пенницу можно по:

• наличию на растениях скоплений белой пены;
• морщинистым и желтым листьям;
• неправильному виду соцветий;
• желтым пятнам на листьях.

Способы борьбы

Меры борьбы с врредителем разнообразны. Пенницы очень чувствительны к химическим веществам. Одно из действенных средств – опрыскивание 30%-ным раствором карбофоса. После опрыскивания растения присыпают древесной золой по 30 г на каждое.

Во время цветения растения обрабатывают раствором фосфамида. Если зреет урожай, то химическая обработка недопустима. В этом случае надо обратить внимание на обработку растений настоем чеснока – в 10 л воды разводится стакан нарезанного чеснока.

Цикадка черноточечная

Паразитирует на травянистых растениях, предпочитая эфирные. Больше всего она любит мяту, котовник, шалфей. Во второй фазе своего развития предпочитает губоцветные растения. Распространена теперь практически везде.

Зимует насекомое в растительных остатках. Появляется в апреле-мае. Сама бабочка имеет размер чуть больше 3 мм и имеет желтую или зеленую окраску с черными пятнами. Личинки желто-зеленого цвета.

Масштабы ущерба

Особый вред наносят личинки, высасывающие соки листьев мяты. В результате на листьях появляются пятна, потом они стареют и опадают.

Меры борьбы с вредителем сочетают в себе прореживание, полную уборку растительных остатков на грядках осенью, опрыскивание инсектицидами.

Цикадка зеленая

Зеленая цикадка паразитирует на большом количестве растений, начиная от злаковых и заканчивая ягодными кустарниками, яблонями, грушами, сливами и прочими плодовыми деревьями. Интересно, что насекомое предпочитает молодые растения и редко встречается в постаревших садах. Это все потому, что оно повреждает тонкую кору. Любит, как и все цикадки, влажные места. Самые распространенные места обитания:

• сырые участки;
• заросли;
• непрореженные посадки.

Бабочка имеет размер 5,5-9 мм. Она зеленого цвета с желтой головой и черными точками на темени. Личинки вылупляются из яиц, отложенных осенью, в апреле-мае и превращаются во взрослые особи к августу. Яйца цикадки предпочитают откладывать ближе к основанию ствола. В процессе отложения яиц самка надрезает кору и откладывает яйца в ранки длиной до 5 мм. Каждая особь наносит по 10-11 таких повреждений. Это может говорить о масштабе вреда, который они наносят садовым растениям.

Вред насекомого

Цикадка откладывает яйца осенью в кору молодых веток и стволов. Наиболее опасна она для молодых деревьев возрастом 2-3 года. У деревьев старше 5 лет повреждения заживают быстро, оставляя незначительный след, а молодые растения начинают отставать в росте и погибать в результате нарушения сокодвижения на месте кладки яиц.

Этот вид цикадки — переносчик цитоспороза. Распространение цитоспороза может привести к полной гибели сада.

Меры борьбы

Необходимо постоянно проводить прополку сада, чтобы не оставалось зарослей сорняков, где образуется влажная среда, предпочтительная для цикадок. Также надо удалять поврежденные ветви и лишнюю поросль.

Деревья необходимо периодически опрыскивать фосфорорганическими средствами и инсектицидами на основе пиретрума. Среди химических средств можно назвать хлорофос, фозалон, фосфамид. Обработка проводится весной и летом. Перед обработкой надо скосить траву.

Из биологических способов борьбы эффективно показали себя опрыскивания табачной пылью и чесночной настойкой.

Белая цикадка

Цвет у бабочек белый, размер — до 5 мм. Кладка яиц происходит в августе-сентябре.

Появилась в южных регионах нашей страны сравнительно недавно. Ранее она обитала на деревьях, предпочитая клен, иву, кизил и боярышник. Теперь она стала одной из самых опасных вредителей виноградников и полевых культур. Определить появление белой цикадки можно по появлению бурых пятен на листьях, плохому росту растений, вялости листьев, задержке созревания ягод.

Меры борьбы с вредителем основаны на промывке растений весной средством «30 плюс». Промывку производят до появления почек. В середине мая после появления личинок можно обрабатывать растения средствами «Дитокс», «Тагор», «Би-58», «Данадим». Опытные садоводы советуют чередовать препараты и обязательно проводить обработку не только винограда и плодовых культур, но и огородных растений – помидоров, лука, капусты. Яблони лучше всего обрабатывать препаратом «Ципи Плюс».

Во время созревания плодов обработки не рекомендуются. Но если вредителей слишком много и появляется угроза лишения урожая, то можно использовать «Акарин» (980 г на 10 л воды) или «Фитоверм» (2 мл на 10 л воды).

Цикадка буйволовидная

Вид был занесен из Северной Америки. Отличается она особой прожорливостью. Если раньше буйволовидная цикадка предпочитала дикорастущие деревья и селилась в основном на тополе, иве, клене, то теперь она распространилась на садовые культуры и паразитирует на яблонях, грушах, грецком орехе, персиком дереве, айве, малине. В последние годы стала поражать виноград.

Взрослая бабочка достигает в длину 10 мм и имеет зеленый цвет. Яйца откладываются осенью в ветви и стволы деревьев. Яйца всегда откладываются только в живые ветви. В основном насекомое избирает молодые ветки и стволы диаметром до 6 см. Вред от этой цикадки такой же, как от зеленой.

Меры борьбы включают в себя прополку, уборку поросли и двукратную обработку в июне. При опрыскивании растений надо обработать траву и травянистые культурные растения, произрастающие по соседству. Хорошо отпугивает насекомое высаживание под деревьями чеснока и лука.

Профилактика

Чтобы цикадки не размножались на садовых участках, надо проводить профилактические мероприятия:

• каждую осень убирать все растительные остатки;
• чаще прореживать растения, чтобы не допускать скопления влаги;
• периодически обрабатывать растения настоями чеснока, табака в смеси с раствором хозяйственного мыла.

Все виды цикадок считаются опасными вредителями. Борьба с ними должна вестись планомерно, из года в год. Только так можно избавиться от нее на садовом участке.

Биологические методы борьбы с насекомыми-вредителями (видео)

Специально для каждого читателя arambel.ru мы проделали серьезную работу и нашли 10 лучших способов, которые помогут быстро избавиться от вредителей на даче.

Дети против улиток

Довольно интересный и неординарный способ, но именно дети могут собрать практически всех улиток на даче, дай им только такую возможность. Они будут внимательно обыскивать каждую грядку и даже одинокие растения, собирая в банку или ведро каждый новый экземпляр. Естественно, лучше не говорить своим малышам, что они являются серьезным стратегическим оружием против дачного вредителя, ну или не уничтожать вредителей при них, ведь это может травмировать детскую психику. Правда, этого можно и вовсе избежать, а после сбора просто вывезти их в ближайшую лесополосу. Это не коты, которые находят дорогу домой, а потому после ручного сбора и вывоза улитки уже не вернутся на дачный участок!

Животные против моллюсков

Здесь уже все немного иначе, ведь некоторые животные будут искать улиток на участке не только ради забавы, но и для собственного пропитания. Как и в случае со слизнями, борьбу с которыми мы описывали на сайте не так давно, против моллюсков можно применить ежей и лягушек, которые поедают вредителей зеленых грядок.

Использовать в качестве орудия можно и домашнюю птицу, а точнее, уток, которые являются очень прожорливыми. Они запросто заглатывают каждую улитку, которая встречается им на пути, и быстро очищают от них дачу. Но стоит не забывать о том, что утки – не очень умные птицы, а потому обходить культурные растения они не станут. Утки, наряду с помощью нам, могут принести и вред, например, вытоптать рассаду или выщипать ее ради собственного пропитания. Кроме того, они обязательно оставят за собой серьезный след в виде помета. Узнайте, что нужно для получения хорошего урожая огурцов.

Поэтому выпускать уток в палисад или огород стоит только в том случае, если вы не выращиваете там ничего особенного.

Уничтожение улиток солью

По наблюдениям опытных дачников известно, что эти моллюски не любят соли, и мало того, что не любят, так еще и не могут пережить соляного воздействия. Именно этим и следует воспользоваться.

В местах сборов улиток, где вы видели их максимальное скопление, вредители выйдут на кормежку в вечернее или ночное время, а значит, именно там необходимо все обильно посыпать солью.

Если это груда листьев в саду, перепревающие сорняки в углу дачного участка или даже компостная куча, этот метод можно использовать. Если же вы заметили скопление улиток на грядке, где растут культурные растения, нежелательно применять соль, ведь она может погубить и растения, повредить почву.

Борьба с улитками на клубнике

Милые с виду моллюски частенько портят нам урожай клубники, и так как питаются они ночью, а днем стараются пережидать опасность в убежищах, то бороться с ними нужно более продуманными средствами. Это могут быть даже растения, которые станут постоянной защитой клубники. Еще ранней весной, когда вы только начинаете весенний уход за участком, произведите посадку горчицы, розмарина, тимьяна или даже обыкновенной петрушки вокруг грядки с клубникой. Можно узнать, что необходимо для “здорового” сада.

Это создаст определенный барьер, через который улитки не пойдут!

Даже если вы заметите незваных гостей на клубнике, их можно быстро собрать и унести с дачи, это 100% были случайные бедокуры.

Используем опилки, золу, песок и гранулы

Бороться с улитками можно и еще более простыми способами, теми же, что и со слизняками. Данные вредители очень похожи друг с другом, а потому и меры воздействия на них могут быть идентичными.

Ползая по грядке, растению или любому объекту, улитка выделяет слизь, с помощью которой и создается более простое движение. Если пересушить тельце вредителя или максимально сократить выделенную слизь, данное движение станет невозможным, и моллюск просто не пойдет далее, ну или и вообще не сможет передвигаться.

Создать такие преграды можно сухими материалами. Это могут быть специальные покупные гранулы, которые найдутся в специализированных магазинах или на рынке, ну или подручные материалы – песок, древесная зола, мелкие опилки. Вам необходимо сделать полоски, обязательно замкнутые по периметру грядок, шириной всего в 10-15 см, выбрав удобный материал. Улитка, пересекая “границу”, не проползет и половины “полосы препятствий”, а значит, не доберется и до вашей зелени.

Острые материалы в борьбе с улитками

Улитки боятся пересушить свое тельце, но поранить его для вредителей и вообще очень страшно. Поэтому, прочувствовав перед собой преграду из острых материалов, вредители останавливаются и уходят в другом направлении, даже если впереди много вкусной и сочной пищи.

В качестве подобной преграды можно применить ореховую или яичную скорлупу, которую разбивают для создания острых срезов и сколов, а также битый гравий. Использовать можно было бы и стекло, но убрать его с грядки и не пораниться очень трудно, а потому данный метод мы не рекомендуем.

Еще один материал, который можно попробовать для создания подобной преграды – старые панели ПВХ для внутренней отделки помещений. На солнце они твердеют и лопаются, создавая острые сколы, опасные для моллюсков. Можно покрошить пластик помельче, и создать границу с его помощью.

Воронки в борьбе с улитками

В продаже уже давно имеются специальные пластиковые воронки, которые защищают молодые растения от поедания улитками. Это небольшие пластиковые изделия из тонкого материала, который представляет собой помещаемую в почву защиту. Когда воронка установлена, вредитель просто не имеет возможности ее переползти, так как этому мешает острый угол. Под воронкой улитке также не пройти, ведь она на несколько сантиметров вкапывается в почву.

Отпугивание улиток горчицей

Говорят, что моллюски не переносят горчицы и даже не ползают рядом с данным растением. На этом сыграли садоводы, которые решили попробовать еще более кардинальный способ отпугнуть улиток, нежели посадить горчицу вокруг грядок. Рецепт очень прост – 40-50 г горчицы сухой настоять в 250-300 мл воды, и через час произвести опрыскивание тех растений на огороде, которые чаще всего атакуются улитками.

Аромат горчицы отпугнет улиток, которые начнут уходить на другие грядки, а значит, сразу стоит позаботиться и об их защите. Можно использовать горчицу и в плане профилактики, чтобы вредители и вообще не приближались к молодым растениям.

Как использовать кофе против улиток

Насчет кофе стоит поговорить очень серьезно, так как это не просто способ, который может уничтожить моллюсков, но также и средство уничтожения полезных насекомых, культурных растений. Если вы не хотите лишиться всего на грядке, то стоит работать с кофе очень аккуратно.

Нет, мы не можем сказать, что кофейная гуща или раствор кофеина настолько опасны, но они имеют определенное воздействие на молодые побеги и листья, а также жизнедеятельность насекомых, полезных в саду. Поэтому если вы уже отчаялись в борьбе с улитками, то можете легко попробовать применить кофе, если же нет, найдите другой способ.

Итак, как же использовать кофе? Можно взять гущу от заварного кофе, естественно, использованную, и создать с ее помощью преграду вокруг тех растений, о которых наиболее переживаете. Вся трудность в том, что кофейная гуща эффективна всего несколько дней, а пить столько кофе, чтобы постоянно обновлять “ограждения” вокруг растений, вредно. Тогда можно применить раствор кофеина, приготовленный из таблеток или растворимого кофе. Тут необходимо серьезно понизить концентрацию, чтобы не нанести вред растениям и насекомым, примерно до 0,1%. Далее, взять данный раствор и произвести опрыскивание. Уже на следующий день улитки не пойдут питаться обработанными растениями.

Можно еще долго рассказывать о том, как уничтожить, выгнать, убить или отпугнуть улиток, чтобы те больше не портили наш огород и, что естественно, нервную систему. Но мы решили подсказать вам комплексные меры воздействия, которые по нашему личному опросу среди дачников заняли первое место. Здесь все очень просто, нужно только немного времени и желания справиться с вредителями в саду и огороде!

Ловушка для улиток своими руками (видео)

Советы дачников

Если следовать данным инструкциям, можно довольно неплохо спасать грядки от “набегов” улиток, а потому рекомендуем добавить данную страничку в закладки и по надобности советовать друзьям и знакомым:

• Еще при посадке растений, с весны, уложите по углам грядок куски фанеры или досок, что создаст для улиток убежище. Помогите моллюскам найти под ними свое место, например, уложив под фанеру упоры, чтобы внизу создалась некая пустота. Потом, после всходов, каждую неделю проверяйте свои ловушки и доставайте из-под них улиток, которые целыми днями будут сидеть на месте, и только к вечеру выползать наружу для питания. Здесь же будут собираться и слизни, которые также являются вредителями огорода;
• Примерно в то же время, когда высаживаете растения весной, позаботьтесь о максимальной защите огорода. Высадите вокруг защитные растения, которые не допустят вредителя к зеленым всходам. Так вы убережете значительную часть урожая от уничтожения;
• Обычный уход за огородными грядками и клумбами уже дает вам возможность эффективной борьбы с вредителями. Вспомните о том, как полезна древесная зола для почвы, и просто посыпайте нею участок. Естественно, не постоянно, а периодически, тем самым создавая трудности для передвижения вредителей и обогащая почву полезными веществами;
• Примерно раз в месяц проводите профилактические опрыскивания растений комплексными препаратами, которые воздействуют сразу на несколько видов вредителей.

Всего несколько пунктов, и стандартная биологическая защита от улиток работает. Если же и это не поможет, советуем прибегнуть к использованию специальных химических средств, которые помогут навести порядок на участке.

Борьба с моллюсками на собственной даче не так сложна, как на первый взгляд. Это не паутинный клещ, которого трудно вывести из теплицы, и даже не колорадский жук, которого в картофеле полно каждый год. Улитки – серьезный поедатель зелени, но уничтожить его можно, особенно, если вы уже подготовлены к данному противостоянию.

Защита сада от зайцев

Весной, летом и ранней осенью, когда в полях и лесополосах много зелени, мало какой зайчишка забежит на ваш дачный участок. Да, без сомнений, зайцы могут повадиться в ваш сад или огород, если найдут там много сочного пропитания в виде рассады и более взрослых культурных растений, но это бывает крайне редко.

Сбегаются же зверьки в поселки и дачные кооперативы ближе к зиме, когда на их постоянном месте обитания становится более опасно и голодно.

По большому счету, зайцы могли бы жить в поле, но они не роют нор, как кролики. Они обустраивают себе гнезда или кубла в низменных частях рельефа, забиваясь под сухую траву. Но зимой им намного комфортнее в наших огородах, где не так ветрено, можно спрятаться за сеновалом или в горе сухих сорняков, а также ходить в любое время пообедать в садик. Именно здесь сейчас остается самая вкусная и сочная зимняя еда – кора деревьев и стебли более молодых растений.

Вред от зайцев в саду

Совершая массовые набеги или приходя в ваш садик поодиночке, зайцы сразу стараются уничтожить молодняк, на котором кора более сочная и не такая жесткая. Погубив максимум подобной поросли в саду, животные приступают за уничтожение коры на более взрослых деревьях. Так как излюбленной пищи для них сейчас нет, они понемногу обдирают нижние слои коры лиственных деревьев, потом выше и выше, пока не достают на высоту до одного метра. Да, зайчишки питаются, стоя на задних лапах и полностью оголяя самую важную часть любого дерева.

Это наносит серьезный вред!!! Изначально, зимний холод жестко воздействует на “голое” дерево, которое начинает подсыхать и трескаться. Само перемерзание сказывается на садовых деревьях очень плохо, ведь во время морозов незащищенное дерево погибает довольно часто, а то, которое без коры на штамбе, практически без исключений.

Огромный вред и для молодого садика, ведь зайцы уничтожают все молодые ветви и стебли, которые весной готовы были бы дать цветение и плоды, молодую листву.

Как определить, что зайцы побывали на территории

Если мы не видим “ушастого вредителя” в саду, это не значит, что его нет. Зайцы поедают кору деревьев ночью, очень опасаясь любых шорохов и движений. За счет плохого зрения, но очень хорошего слуха, которым природа заменила некоторые недостатки, зверек может и не попадаться на глаза, но в это же время продолжать творить беду в саду. Мало кто из дачников может сразу понять, с кем именно ему бороться, ведь не видя противника, сложно выбрать метод его изгнания или уничтожения. Но есть и определенные признаки, по которым можно распознать заячью деятельность в саду:

• Побеги молодых растений съедены под самый корень, будто их кто-то удалил секатором;
• Кора на молодых кустарниках и деревьях, а частично и на взрослых деревьев, отсутствует на высоте до одного метра (или просто подъедена, если зайцы наведались недавно);
• Рельеф дачного участка частично подпорчен ямками;
• Вполне реально, что вы встретите и другие следы гостя в саду, ведь съеденной пище необходимо куда-то деваться.

Каждый подобный признак – это тревожный звоночек для дачника, и хорошо, если он прозвучит как можно раньше. Ведь если вы заметили признаки жизнедеятельности “ушастого” только по чуть подпорченной коре, а не полностью выеденному саду, спасти его еще можно!

Профилактические меры, или как отпугнуть зайцев

Не каждый дачник решиться выходить с ружьем на маленького зверька, хотя среди нас масса любителей охоты. Но открывать стрельбу в собственном дворе – это вообще не вариант, и значит, нам необходимо найти более гуманные и цивилизованные способы борьбы с вредителями.

Но более правильно заняться сразу даже не уничтожением или защитой, а именно профилактикой. Многие правильные меры помогут сохранить сад целым всю зиму, без греха на душе.

Если вы являетесь, так сказать, городским дачником, и участок у вас в основном для отдыха, то мы уверены, что в саду у вас будет не так уж и много деревьев. Конечно, есть и откровенные садоводы среди городских жителей, но чаще бывает так, что нам просто все равно, что выращивать в саду. Если вы из такого числа, то постарайтесь высаживать в саду те культуры, кустарники и деревья, которые вредителю “не по зубам”. То есть, именно те деревья, которые могут порадовать вас вкусными плодами в теплое время года, но зайцам по вкусу не придутся. Выбрать такие очень просто – пообщайтесь с профессионалами из вашего кооператива, старожилами всей дачной территории, и они обязательно дадут совет по поводу того, что местные вредители поедают сразу, а на что и вовсе не обращают внимания.

Очень интересный способ – отвлечь зайцев от своих посадок. Для этого можно выбрать растения, которые вредителю по вкусу, и по периметру дачи, а то и чуть поодаль от участка, высадить такие растения. Набег зайцев – это переход до первой цели насыщения. Если им понравится питаться на поляне “отвлекающих растений”, то до вашего сада “ушастые” могут и не дойти!

Хороший метод профилактики — чистота на территории. Здесь должно быть минимум мусора, куч с дровами (ведь место им в дровнике), сорняков, лишних кустарников. Таким образом, вы сделаете для себя максимальный обзор, а вот для зайца – территорию опасности, где ему негде спрятаться. На равнине, так сказать, в чистом поле, животное чувствует себя очень некомфортно, а потому даже если здесь будет множество вкусностей, вредитель может и не прийти.

Если же данные методы не помогают, то стоит использовать не только профилактику, но и прямую защиту. Наиболее правильно использовать данные методы в комплексе, чтобы ваш сад не почувствовал на себе грани, а точнее перехода, когда вредители, не воспринимая профилактических мер, начинают уничтожать растения.

Как защитить сад от зайцев

Сегодня существуем много способов ограничить питание зайчишек на вашем участке, а это означает только одно – они не будут приходить к вам на обед. И верно, ведь есть здесь будет нечего, а просто привлекать к себе внимание вредители не привыкли!

Как же защитить растения в саду от поедания зайцами? Здесь нет ничего сложного, если вокруг дачного участка имеется качественное ограждение. Построенный из камня забор, ограждение из кирпича или сетки рабицы – достаточная преграда для вредителей, но вот секционные заборы, самые простые, могут пропустить животных в сад. Поэтому необходимо приобретать мелкоячеистую металлическую сетку, например, недорогую рабицу в мотках, и обворачивать нею те участки ограждения, где доступ зайцев возможен. Понятно, что на несколько соток уйдет не много сетки, но с большими участками это может быть довольно затратно. Поэтому рекомендуем обратить внимание и на следующие методы защиты сада от пушистых гостей.

Можно установить внутреннее ограждение из сетки, но делать это стоит еще в теплый сезон. Плодовый сад следует оградить той же сеткой, можно и не дорогой, натянув ее по столбикам из трубы, уголка, толстой арматуры. При этом, высота такого ограждения должна быть не менее одного метра. Также стоит знать, что часть сетки, примерно 25-30 см, необходимо прикопать в землю, чтобы зайцы не устроили подкоп, и поэтому общая ширина сетки должна быть 130 см.

Если и такие меры вам не подходят, в хозяйственных и садовых магазинах можно купить пластиковую сетку или ту же металлическую, для каждого дерева по отдельности. Можно использовать и моток мелкой рабицы, отрезая для каждого дерева свой кусок.

Именно так же спасаются и кустарники, вокруг которых устанавливаются небольшие ограждения. Но тут следует принимать в учет то, что опоры ограждения должны быть прочными, иначе под весом зайца, который изголодался и лезет к стебельку куста, сетка может упасть и открыть доступ к пище.

Есть в наличии магазинов и специальные пластиковые трубки для защиты молодых деревьев, саженцев этого года. Часто бывает так, что на основном стволе еще нет веток, и тогда трубка просто надевается на него. Если же нет, то только на нижнюю часть, но для этого используется пластиковая разгибаемая трубка, с продольным прорезом по всей длине.

Другие методы борьбы с зайцами на дачной территории

Каждый дачник сам выбирает, какой способ использовать. Это может быть отпугивание, физическая защита от зайцев, химическая или более радикальная, с применением летальных средств. Поэтому мы не вправе вас ограничивать, тем более что не знаем точной ситуации по зайцам на вашем участке.

Итак, начать можно с простейших дополнительных методов, и это сенсоры движения. Зачастую, такие установки приобретаются в готовом виде или производятся самостоятельно. Но принцип работы у них один и тот же. Если заяц пробежал мимо такого сенсора, мгновенно звучит звуковой сигнал или загорается лампочка, и животное стремительно уносится из сада.

Другой простой метод для дачника, но очень серьезный для вредителя – силок, ловушка или капкан. Некоторые такие аксессуары для борьбы могут быть летальными, некоторые же просто помогают поймать зверька, чтобы выпустить его и посильнее напугать.

Использовать можно и химические средства, которые производятся на собственной кухне или же покупаются на рынке. Сразу это даже не химия, а стандартная приправа – черный перец. Если его рассыпать по участку, создав определенную границу, заяц через нее не перейдет. Но лучше, а вернее, экономнее, производить защиту вокруг каждого отдельного дерева. Имейте в виду, что мокрый перец не работает, а значит, обновлять его нужно будет часто.

Есть в продаже и действительно химические препятствия для деятельности вредителей в саду – репелленты. Они работают похлеще перца, но далеко не всегда, ведь заяц, как и любое другое существо, может понемногу адаптироваться к различным внешним воздействиям.

Также, возможно защита деревьев от заячьих нападок рубероидом, мотками проволоки и даже старыми чулками. Но все эти методы стоит применять вовремя, пока зайцы не почувствовали вкуса сочной коры.

Защита сада от зайцев (видео)

Необходимо помнить и то, что зайцы в саду – хоть и пугливые, но очень предприимчивые вредители, и если вы плохо защитили сад или поленились качественно закончить работу, то “ушастый” обязательно найдет лазейку под сеткой или перепрыгнет мокрый отпугиватель на снегу, чтобы добраться до еды.

Незаменимые способы еще много лет назад превратились для грызунов в простенькие пугалки. Коты не хотят ловить мышей, капканы многие вредители обходят стороной, отраву не едят… но это никак не причина отбрасывать подобные методы, так как, пусть они и не выведут незваных гостей полностью, но помогут заметно уменьшить популяцию. Стоит раз и навсегда запомнить, что только комплекс активных мер поможет вам избавиться от грызунов на даче!

Зачем нужно бороться с грызунами

Многие дачники, которые стали владельцами участка и домика только недавно, не задумываются о подобных проблемах. Главное для них – малина в саду, спелое яблочко без гусениц, помидорки да огурчики в течении сезона. Все же наши проблемы, о которых мы говорим годами, приходят чуть позже, когда новички набираются опыта и ощущают на себе и собственном урожае все негативные факторы. Чтобы не особенно перегружать вас информацией, мы решили поговорить сегодня только о мышах и крысах, кротов же, кроликов, зайцев и прочих незваных гостей мы оставим на следующий раз.

Мыши и крысы – серьезные вредители, которые поедают урожаи, корм ваших дачных животных, инфицируют зерновые в ангарах и сараях, плодятся в любых удобных для этого местах. Не обращая внимания на грызунов, вы даете им возможность размножаться с невероятной скоростью, а это чревато и тем, что страх у мелких вредителей быстро проходит, и вскоре вы будете наблюдать серых воришек на столах с едой, прогуливающимися по двору или беседке и так далее. Мы не собираемся никого пугать, а просто говорим фактами, ведь именно такая ситуация реальна, если вовремя не взяться за борьбу с мышами и крысами на даче.

Поначалу некоторые дачники жалеют мышек, другие боятся их, третьи просто игнорируют, но уже после первого сезона на даче, когда вы увидите реальный вред от грызунов, бороться будет куда сложнее. А потому, если вы только учуяли, заметили или поняли по некоторым продуктам, что мыши и крысы где-то есть на даче, будь то домик, сарай или зернохранилище, начинайте предпринимать активные меры!

Своевременная борьба и профилактика с грызунами – лучший способ не допустить “злоумышленников” да территорию дачи. Сделав все правильно и своевременно, вы уже не испугаетесь ночных посетителей и их легкого шума в шкафу, не услышите неприятных запахов, не лишитесь урожая.

Как бороться с грызунами

Практика показывает, что существует множество способов борьбы с вредителями, от установки ловушек и до запуска на участок специально обученных на убийство своего вида тех же грызунов. Но каждый способ изживает себя, и это также доказано. К отраве животные адаптируются, специальные сильные яды могут просто обходить стороной, электрические отпугиватели действуют далеко не всегда так хорошо, как говорится в инструкции, но все равно каждый подобный способ необходимо пробовать, пока не будет найден наиболее эффективный.

Как избавиться от мышей и крыс (видео)

Борьба механическими способами

Капканы и ловушки – всем известный способ, но стоит сразу заметить, что большое количество грызунов ним уничтожить не выйдет. Капканы, а вернее, наживку, нужно постоянно менять, правильно расставлять их по территории, вовремя убирать мертвых животных и корректно утилизировать. Помимо этого, нужно уметь пользоваться ловушками и капканами, ведь, как показывает практика, травматизм самих дачников здесь довольно высок.

Химические способы: борьба с помощью ядов

Использование ядов довольно оправдано, но вы должны понимать, против кого боретесь, и какого типа борьба будет самой эффективной. Просто набросать отравленной пищи будет мало, да и опасно, ведь домашние животные также могут поедать подобную приманку. Выбрать правильно нужно не только вид борьбы, но и стратегию, ядовитое вещество.

Стратегия – это верное исследование путей грызунов и раскладка ядов, формирование точек отравленной пищи, которая в любом случае попадется мышам и крысам. Выбор же ядовитого вещества – еще более важное задание. Сильно действующий препарат может убить вредителя сразу, но может убить и домашнего питомца, который нечаянно съест наживку или мертвого зверька. Менее же ядовитые препараты должны долго накапливаться в организме, чтобы убить грызуна, а для этого мыши и крысы должны поедать наживку с отравой далеко не один раз. Если же не обновлять приманки систематически, может произойти и адаптация к химии, за счет чего борьба станет неэффективной и просто повлечет растрату средств.

Борьба с применением отпугивателей

Кто-то считает данный метод очень действенным, но есть и разочарованные люди, которые ругаются на производителей подобных аппаратов и красивую рекламу. Существует мнение, что отпугиватели не работают в должной мере, но также отмечены и положительные отзывы о них. Как утверждают специалисты, нужно брать не то, что нравится или подходит по деньгам, а правильное количество аппаратов на участок, с корректной волной звука под определенный вид грызунов. Кроме того, нужно не выключать прибор неделями, и только тогда будет достигнут результат.

По данному поводу попросили бы наших читателей высказаться в комментариях, так как отзывы об отпугивателях очень противоречивы. Если есть опыт использования, положительный или негативный, просим рассказать о нем ниже.

Также хотим заметить, что звук опасности для грызунов, источником которого является специальный отпугиватель, не до конца изучен, и его воздействие на человека или домашних питомцев нельзя считать абсолютно безопасным.

Биологическая борьба с вредителями

Все понимают, о чем здесь пойдет речь… об уничтожении крыс и мышей с помощью кошек и даже собак. Азартные охотники легко ловят грызунов и могут всего за день наскладировать их десяток-другой. Кошки – более ловкие охотники, но и они не всегда имеют удачу или желание заниматься подобным делом, а потому, один кот во дворе – далеко не залог успешной операции зачистки!

Использовать биологическую защиту можно и в ином виде, высаживая специальные растения. Мыши, к примеру, не переносят ароматов черной бузины и лекарственного чернокорня.

Лучшие методы уничтожения мышей и крыс

Перепробовать абсолютно все методы, чтобы выбрать наиболее эффективный, конечно, можно, но на это нужно потратить много времени, сил, а также нервов и средств. Поэтому мы провели некоторые работы и выявили самые уникальные методы, которые помогут вывести грызунов на даче.

Итак, опишем всего несколько способов, начиная с самых безопасных:

• Сочетание работы кошек и отпугивателя. Как утверждают продавцы, волна ультразвука такова, что отпугивает только крыс и мышей. Так вот, установив на участке несколько таких приборов, остается только ждать, пока грызуны уйдут, а остальных добьют домашние котики. Таким образом, пострадают только незваные гости;
• Следующий способ – работа с капканами и другими механическими ловушками, которые следует установить под полом, за шкафами и мебелью, то есть, там, где домашняя живность и детишки не смогут повредиться о данные приборы. Не забывайте оставлять каждый день внутри ловушек вкусный прикорм, а также поменьше кормить котов, которые теперь должны активнее реагировать на шорохи в сараях. Чтобы способ стал более активным, можно также оставлять в закрытых сооружениях отраву для грызунов;
• Наиболее опасный способ – уничтожение крыс и мышей крайними мерами. Но использовать его стоит только в том случае, если другого выхода нет, а также тогда, когда на даче нет людей и домашних животных. Можно вызвать специальную службу, которая ядовитой газовой или порошковой обработкой снизит или полностью сведет популяцию. Использовать сильнодействующую химию можно и самостоятельно, но только делать это аккуратно, с применением специальной защиты.

Что стоит знать об уничтожении грызунов

Существует несколько дорогостоящих, но довольно эффективных и гарантированных методов уничтожения мышей и крыс, и, кстати, не только на даче, но даже на промышленных объектах. Это опыление и газация. Первый метод работает с помощью специальных порошкообразных ядов – оксида цинка и кумарина, второй – за счет отравления определенных зон ядовитыми газами, которые убивают все живое.

Ядовитые приманки, а также мертвые вредители – причина частой гибели домашних питомцев и отравления людей. Будьте очень осторожны и предусмотрительны, выбирая подобные методы воздействия.

Выбрав любой из способов и уничтожив вредителей на даче, в постройках и на расположенных неподалеку участках, не стоит особенно радоваться, ведь уже через месяц-другой проблема может вернуться. Особенно внимательным к грызунам стоит быть именно в это время, например, сразу установить на участке отпугиватели, чтобы новые особи даже не заходили на территорию, ну, или выбрать более приемлемые методы.

Ловушка для крыс и мышей своими руками (видео)

Бороться с вредителями подобного рода сложно, но обязательно необходимо, так как скептическое отношение и лень дачников приводят к росту популяции и серьезным проблемам в будущем.